कोणताही एक टी-शर्ट घ्या आणि त्याच्या कॉलरवरून बोटे फिरवा. मग छातीवर काही सेंटीमीटर खाली कापडाला स्पर्श करा. ते एकाच रंगाचे आणि एकाच सुती कापडाचे बनलेले असले तरी, त्यांचा स्पर्श अगदी सारखा वाटत नाही.

शरीर सहसा मऊ आणि तुलनेने सपाट असते. कॉलर अधिक जाड वाटते, त्यावर उभ्या रेषा स्पष्ट दिसतात आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ओढल्यावर ती खूप सहजपणे ताणली जाते. एकदा सोडल्यावर, ती आपल्या मूळ आकारात परत येण्याचा प्रयत्न करते.

तो फरक हेतुपुरस्सर आहे.

टी-शर्टच्या कॉलरला तिच्या आजूबाजूच्या बहुतेक कापडापेक्षा जास्त कठीण काम करावे लागते. प्रत्येक वेळी शर्ट घातल्यावर, त्याचे तोंड डोक्यावरून जाईल इतके ताणले जावे लागते. त्यानंतर, ते पुन्हा मूळ स्थितीत येऊन मानेला व्यवस्थित चिकटून बसावे लागते. अनेक महिने वापरल्यानंतर आणि धुतल्यानंतर हीच प्रक्रिया पुन्हा पुन्हा केल्यावर, शर्टच्या मुख्य भागासारखेच कापड वापरणे हा नेहमीच सर्वोत्तम उपाय का नसतो, हे स्पष्ट होते.

एका टी-शर्टमध्ये एकापेक्षा जास्त प्रकारचे विणलेले कापड असू शकते.

दुरून पाहिल्यास, एक साधा सुती टी-शर्ट बाह्या जोडलेल्या कापडाच्या एकाच तुकड्यासारखा दिसतो. उत्पादनाच्या दृष्टीने, त्याला वेगवेगळी कामे करणारे अनेक घटक म्हणून पाहणे अधिक उपयुक्त ठरते.

सर्वसाधारण टी-शर्टचा मुख्य भाग बहुतेकदा यापासून बनलेला असतोसिंगल जर्सी मशीनहे वजनाने हलके, आरामदायक आणि इतके परिचित आहे की बहुतेक लोकांच्या वॉर्डरोबमध्ये या रचनेचे नाव माहीत नसतानाही याचे अनेक नमुने असतील.

कॉलरची आवश्यकता वेगळी आहे.

प्रत्येक वेळी कपडा डोक्यावरून घालताना त्याला ताणले जाणे आवश्यक असते, पण केवळ ताणणे पुरेसे नाही. जर गळ्याचे तोंड मोठे झाले आणि तसेच मोठे राहिले, तर सुरुवातीला व्यवस्थित बसणारा त्याचा आकार हळूहळू नाहीसा होईल.

त्याच्या विणलेल्या रचनेच्या वैशिष्ट्यामुळे रिब फॅब्रिक येथे उपयुक्त ठरते. बारकाईने पाहिल्यास, पृष्ठभागावरून जाणाऱ्या वैशिष्ट्यपूर्ण उभ्या रेषा अनेकदा दिसतात. रुंदीभर ताणल्यावर, ही रचना बऱ्यापैकी विस्तारू शकते आणि दाब काढल्यावर पुन्हा आकुंचन पावते.

त्या गुणधर्मामुळे, ज्या ठिकाणी कपड्याला लवचिकता आणि पूर्वस्थितीत परत येण्याची क्षमता या दोन्हीची आवश्यकता असते, अशा ठिकाणी ते विशेषतः उपयुक्त ठरते.

कॉलर हे एक उदाहरण आहे. कफ आणि कंबरपट्टे ही इतर उदाहरणे आहेत.

एकदा तुम्ही तुमच्या कपाटात रिब शोधायला लागलात की, तुम्हाला अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त प्रमाणात ते सापडेल.

कॉलर टी-शर्टच्या कापडापासूनच का बनवू नये?

हे करता येते, आणि प्रत्येक टी-शर्टची कॉलर अगदी सारख्याच पद्धतीने बनवलेली नसते. फॅशन डिझायनर्स आणि वस्त्र उत्पादकांकडे त्यांना हवा असलेला लुक, खर्च आणि कार्यक्षमता यानुसार अनेक पर्याय उपलब्ध असतात.

पण रिब इतके सामान्य होण्यामागे एक सोपे कारण आहे.

कल्पना करा की तुम्ही शेकडो वेळा एक टी-शर्ट घालत आहात. प्रत्येक वेळी, डोक्यावरून घालताना त्याची गळ्याकड बाहेरच्या बाजूला ओढली जाते. तसेच, ते कापड धुणे, वाळवणे आणि शर्ट घातलेला असताना होणाऱ्या नेहमीच्या ओढाताणीलाही सामोरे जाते.

शर्टच्या मुख्य भागामध्ये एकाच केंद्रित भागात अगदी तशाच प्रकारे वारंवार विरूपण होत नाही.

त्यामुळे, गळ्याचा आकार दिसतो त्यापेक्षा कापडाकडून अधिक अपेक्षा ठेवतो.

योग्य ताणण्याची आणि पूर्वस्थितीत येण्याची क्षमता असलेल्या रचनेचा वापर केल्याने, कपडा बनवणाऱ्याला कॉलर कशी दिसेल यावर अधिक नियंत्रण मिळते. उत्पादनानुसार, उत्पादक पूर्वस्थितीत येण्याची क्षमता सुधारण्यासाठी स्पँडेक्स असलेले सूत वापरू शकतात किंवा इतर बदल करू शकतात. प्रत्येक टी-शर्टसाठी एकच निश्चित सूत्र नाही, परंतु मूळ डिझाइनची समस्या तीच राहते: कॉलरचे तोंड तात्पुरते मोठे झाले पाहिजे, पण ते नंतर कायमस्वरूपी मोठे दिसता कामा नये.

यामुळेच, नवीन कपड्यामध्ये कॉलर किती ताणली जाते यावरूनच तिचे मूल्यमापन करणे दिशाभूल करणारे ठरू शकते.

अधिक रंजक प्रश्न हा आहे की, वारंवार ताणल्यानंतर ते कसे वागते.

त्या लहान उभ्या रेषा विणकामाच्या रचनेमुळे येतात.

रिबचा देखावा हा कापडावर छापलेला सजावटीचा नमुना नाही. तो प्रत्यक्ष लूप्सच्या रचनेमुळे येतो.

इथेच सिंगल जर्सी आणि रिब यांच्यातील फरक अधिक रंजक ठरतो.

सिंगल जर्सी एकाच प्रकारच्या सुयांचा संच वापरून तयार करता येते.वर्तुळाकार विणकाम मशीनरिब रचनेत सिलेंडर आणि डायल सुयांचा समावेश असलेली एक वेगळी विणकाम पद्धत वापरली जाते. निट आणि पर्ल वेल्समधील संबंधामुळे वैशिष्ट्यपूर्ण रिबसारखे स्वरूप तयार होते आणि कापडाला रुंदीभर एक विशिष्ट पोत प्राप्त होतो.

टी-शर्ट खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला हा तांत्रिक फरक जाणवत नाही. लेबलवर फक्त '१००% कॉटन' असे लिहिलेले असू शकते, जरी टी-शर्टचा मुख्य भाग आणि कॉलर यांचा पोत पूर्णपणे वेगळा असला तरी.

हे त्या कारणांपैकी एक आहे की धाग्यांची रचना कापडाची केवळ एक बाजूच सांगते.

एकाच सुती धाग्याचा वापर करून बनवलेल्या दोन कापडांचे तुकडे देखील स्पर्शाला, ताणण्याच्या पद्धतीला आणि मूळ स्थितीत परत येण्याच्या बाबतीत वेगवेगळे वाटू शकतात, कारण त्या धाग्यांची विणकाम पद्धत वेगळी असते.

पुढच्या वेळी जेव्हा दोन कपड्यांच्या लेबलवर ‘१००% कॉटन’ असे लिहिलेले असेल, पण ते हातात धरल्यावर पूर्णपणे वेगळे जाणवतील, तेव्हा ही गोष्ट लक्षात ठेवणे उपयुक्त ठरते.

चांगल्या कॉलरकडे दुर्लक्ष करणे सोपे असते.

टी-शर्टच्या कॉलरबद्दल एक गंमतीची गोष्ट आहे: जेव्हा काहीतरी गडबड होते, तेव्हाच आपले सहसा त्याकडे लक्ष जाते.

जेव्हा कॉलर व्यवस्थित बसते, तेव्हा कोणीही त्याकडे लक्ष देत नाही. तुम्ही शर्ट घालता आणि तुमच्या कामाला लागता.

जेव्हा ते सैल, पिळवटलेले, लाटांसारखे किंवा ताणलेले होते, तेव्हा अचानक तीच पहिली गोष्ट तुमच्या नजरेस पडते.

लोक कधीकधी याला 'खराब कॉलर' म्हणतात, पण अंतिम परिणामावर अनेक गोष्टी परिणाम करू शकतात. रिबची रचना स्वतःच महत्त्वाची असते, पण त्याचबरोबर धाग्याची निवड, विणकामाची परिस्थिती, कॉलरचे आकारमान, कटिंग, शिलाई आणि फिनिशिंग या गोष्टीही महत्त्वाच्या ठरतात. धुलाई आणि कपड्याची काळजी यांचाही कालांतराने होणाऱ्या परिणामावर प्रभाव पडतो.

कॉलर आणि मुख्य कापड यांच्यातील संबंधाचाही विचार करणे आवश्यक आहे. धुण्यापूर्वी पूर्णपणे सपाट दिसणारी कॉलर, प्रक्रियेदरम्यान किंवा धुलाईदरम्यान मुख्य कापड आणि रिब यांच्या आकारमानात वेगवेगळा बदल झाल्यास, वेगळ्या प्रकारे वागू शकते.

एखाद्या उत्पादकासाठी, याचा अर्थ असा आहे की एक चांगला कॉलर बनवणे म्हणजे केवळ रिब शक्य तितके घट्ट बनवणे नव्हे.

जास्त सैल असणे ही साहजिकच एक समस्या आहे, पण घट्ट असणे आपोआपच चांगले नसते. कॉलर डोक्यावरून आरामात ताणली गेली पाहिजे, पुन्हा मूळ आकारात आली पाहिजे आणि गळ्याभोवती नको असलेल्या सुरकुत्या न पडता बाकीच्या कपड्यासोबत जुळली पाहिजे.

विणकामातील इतर अनेक गोष्टींप्रमाणे, एखादा घटक टोकापर्यंत नेण्याऐवजी, संतुलन साधल्यानेच सहसा सर्वोत्तम परिणाम मिळतो.

काही कॉलरमध्ये स्पँडेक्स का असते?

काही टी-शर्ट्सवरील लेबल्स तपासा आणि तुमच्या लक्षात येईल की, कधीकधी टी-शर्टचा मुख्य भाग सुती (कॉटन) असल्याचे नमूद केलेले असते, तर त्याच्या रिब कॉलरमध्ये थोड्या प्रमाणात स्पँडेक्सचा वापर केलेला असतो.

त्यामागे एक व्यावहारिक कारण आहे.

स्पँडेक्स ताणण्याची आणि पूर्वस्थितीत येण्याची क्षमता सुधारण्यास मदत करू शकते, जे सामान्य वापरादरम्यान वारंवार आकार बदलणाऱ्या घटकासाठी उपयुक्त ठरते. याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक चांगल्या कॉलरला स्पँडेक्सची आवश्यकता असते. रिबच्या संरचनेत त्यांच्या रचनेमुळे आधीच लक्षणीय यांत्रिक ताणण्याची क्षमता असते आणि अनेक कॉलर स्पँडेक्सशिवाय यशस्वीरित्या तयार केल्या जातात.

हा निर्णय उत्पादकाला कोणता पोशाख बनवायचा आहे यावर अवलंबून आहे.

भरीव नेकलाइन असलेल्या जाड टी-शर्टसाठी, अगदी हलक्या उन्हाळी टी-शर्टपेक्षा वेगळ्या कॉलरची आवश्यकता असू शकते. खेळाचे कपडे, मुलांचे कपडे आणि फॅशनच्या कपड्यांच्या स्वतःच्या गरजा असू शकतात. धागा, रिबची रचना, रुंदी, घनता आणि फिनिशिंग या सर्वांचा कपड्याच्या डिझाइनशी ताळमेळ जुळणे आवश्यक असते.

यामुळेच ‘सर्वोत्तम टी-शर्ट कॉलर’साठी कोणतेही सार्वत्रिक मानक नाही, जे एका उत्पादनावरून दुसऱ्या उत्पादनावर सहजपणे लागू करता येईल.

तयार झालेला पोशाखच ठरवतो की कापडाला काय करायचे आहे.

शिलाई मशीन सुरू होण्याच्या खूप आधी कॉलरचे काम सुरू होते.

जेव्हा लोक एखाद्या कामगाराला गळ्याभोवती रिब शिवताना पाहतात, तेव्हा त्यांना असा विचार करण्याचा मोह होतो की इथेच कॉलर बनवली जाते.

प्रत्यक्षात, त्याच्या वर्तणुकीचा बराचसा भाग आधीच ठरलेला आहे.

रिब कापड कारखान्यात पोहोचण्यापूर्वीच, कोणीतरी धागा निवडलेला असतो आणि त्याची रचना कशी विणायची हे ठरवलेले असते. त्या कापडासाठी विणकाम यंत्र तयार केलेले असते, कापडावर रंगाई आणि अंतिम प्रक्रिया झालेली असते, आणि त्याची रुंदी, वजन, ताणण्याची व पूर्वस्थितीत येण्याची वैशिष्ट्ये आकार घेऊ लागलेली असतात.

शिवणामुळे त्या कापडाचे कॉलरमध्ये रूपांतर होते, पण शिवणामुळे त्याखालील कापडाचा मूळ पोत पूर्णपणे बदलता येत नाही.

वस्त्र उत्पादनामध्ये हा एक नमुना आपल्याला वारंवार दिसून येतो. तयार कपड्यात दिसणाऱ्या समस्येची मुळे उत्पादनाच्या खूप आधीच्या टप्प्यात असू शकतात, तर स्पर्शाला विशेषतः चांगल्या वाटणाऱ्या एखाद्या लहान तपशिलाच्या कामगिरीचे श्रेय देखील कापणी आणि शिलाई सुरू होण्यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयांना मोठ्या प्रमाणात जाते.

तुम्ही कापडाला जितके जास्त समजून घ्याल, तितकेच कपड्यांकडे केवळ ‘कापूस,’ ‘पॉलिस्टर’ किंवा ‘स्पॅन्डेक्स’ म्हणून पाहणे कठीण होत जाते.

त्या तंतूंच्या नावांच्या खाली आणखी एक स्तर आहे: संरचना.

सिंगल जर्सी पासून रिब पर्यंत

विणकाम कारखान्यांसाठी, सिंगल जर्सी फॅब्रिकवरून रिब फॅब्रिकमध्ये बदल करणे हे मेनूमधून वेगळा पॅटर्न निवडण्यासारखे नाही.

रचना वेगवेगळ्या प्रकारे तयार होत असल्यामुळे मशीनची रचना वेगळी असते.

A सिंगल जर्सी गोलाकार विणकाम मशीनरोजच्या वापरातील टी-शर्टच्या मुख्य भागावर वापरल्या जाणाऱ्या कापडासाठी याचा सामान्यतः उपयोग होतो. रिब आणि इतर डबल-निट रचनांसाठी आवश्यक लूपची मांडणी करू शकणाऱ्या सिलेंडर आणि डायल नीडल सिस्टीमची गरज असते. मशीन गेज, व्यास, धागा आणि अपेक्षित तयार कापड या सर्व गोष्टी उत्पादन प्रणालीची रचना कशी करावी यावर परिणाम करतात.

हे एक कारण आहे की जेव्हा एखादा ग्राहक मॉर्टनला कपड्याचा किंवा कापडाचा नमुना पाठवतो, तेव्हा आम्हाला त्याच्या लेबलवर छापलेल्या सामग्रीच्या रचनेपेक्षा अधिक गोष्टींमध्ये रस असतो.

“१००% सुती” असणे पुरेसे नाही.

आम्हाला कापड बघायचे आहे.

कधीकधी एकच कपडा आपल्याला अनेक वेगवेगळ्या गोष्टी सांगू शकतो. त्याचा मुख्य भाग सिंगल जर्सीचे कापड असल्याचे सूचित करू शकतो. कॉलर रिबचे कापड असल्याचे दर्शवते. एखादे स्वेटशर्ट उलटे केल्यावर त्याची एक वेगळीच रचना दिसून येऊ शकते. ग्राहकाला जो एक साधा कपडा वाटतो, तो प्रत्यक्षात विणकाम आणि फिनिशिंगमधील अनेक वेगवेगळ्या निर्णयांचा परिणाम असू शकतो.

वस्त्र उत्पादनाचा तो भाग आहे जो बहुतेक लोकांना कधीच बघायला मिळत नाही.

पुढच्या वेळी टी-शर्ट घालताना तुमची कॉलर तपासा.

पुढच्या वेळी कपडे घालताना, टी-शर्ट घालण्यापूर्वी त्याची कॉलर हळुवारपणे ताणून घ्या.

उभ्या पट्ट्यांकडे बघा. छिद्र किती सहजपणे विस्तारते ते अनुभवा. मग ते सोडून द्या आणि काय होते ते बघा.

तुमच्या कपाटात वसलेला हा विणलेल्या कापडाच्या अभियांत्रिकीचा एक छोटासा नमुना आहे.

साधा टी-शर्ट विकत घेणाऱ्या कोणालाही सिलेंडर आणि डायलच्या सुया कशा काम करतात हे जाणून घेण्याची गरज नसते, अगदी त्याचप्रमाणे गाडी चालवणाऱ्याला ट्रान्समिशनचा प्रत्येक भाग समजण्याची आवश्यकता नसते. पण आमच्यासारख्या, जे कापड उद्योगाची यंत्रसामग्री बनवतात आणि विणकाम कारखान्यांमध्ये काम करतात, त्यांच्यासाठी हे सामान्य तपशीलच अनेकदा सर्वात मनोरंजक असतात.

ते आपल्याला आठवण करून देतात की, एखाद्या कपड्याची सुरुवात शिलाईच्या रेषेच्या खूप आधी होते.

मॉर्टनमध्ये, आम्ही विविध विणकाम रचना आणि उत्पादन आवश्यकतांसाठी सर्क्युलर निटिंग मशीन्स बनवतो, परंतु चर्चेचा प्रारंभबिंदू ग्राहकाला बनवायचे असलेले कापड हाच असतो. मशीनचे तपशील तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरतात, जेव्हा आम्हाला हे समजते की विणकाम विभागातून बाहेर पडल्यानंतर त्या कापडाला पुढे काय करायचे आहे.

टी-शर्टच्या कॉलरच्या बाबतीत, अट सोपी वाटते: गरज असेल तेव्हा ताणा आणि गरज नसेल तेव्हा पूर्ववत व्हा.

ते साधे वर्तन साध्य करण्यातच खरी गंमत आहे.