아무 티셔츠나 집어 들고 칼라 부분을 손가락으로 만져보세요. 그런 다음 몇 센티미터 아래 가슴 부분을 만져보세요. 색깔도 같고 같은 면으로 만들어졌을지라도 촉감은 확연히 다를 겁니다.

몸통 부분은 보통 부드럽고 비교적 평평합니다. 목 부분은 더 두툼하고, 눈에 띄는 세로줄이 있으며, 무엇보다도 잡아당겼을 때 훨씬 쉽게 늘어납니다. 손을 놓으면 원래 모양으로 돌아가려는 경향이 있습니다.

그러한 차이는 의도적인 것입니다.

티셔츠 칼라는 주변 부위보다 훨씬 더 힘든 역할을 합니다. 티셔츠를 입을 때마다 칼라 입구는 머리를 통과할 만큼 충분히 늘어나야 하고, 입고 나면 원래 모양으로 돌아와 목에 적당히 밀착되어야 합니다. 몇 달 동안 입고 세탁하는 과정을 반복하다 보면, 단순히 몸과 같은 소재를 사용하는 것이 항상 최선의 해결책은 아니라는 것을 알 수 있습니다.

티셔츠 한 장에 여러 종류의 니트 원단이 사용될 수 있습니다.

멀리서 보면 기본적인 면 티셔츠는 소매가 달린 한 장의 천처럼 보입니다. 하지만 제조 과정에서는 여러 개의 구성 요소가 각각 다른 역할을 하는 것으로 생각하는 것이 더 유용합니다.

일반적인 티셔츠의 몸통 부분은 대개 다음 소재로 만들어집니다.싱글 저지 머신가볍고 편안하며 친숙해서 대부분의 사람들이 그 구조의 이름을 몰라도 옷장에 여러 벌쯤은 가지고 있을 가능성이 높습니다.

목줄에는 다른 요구 사항이 있습니다.

옷을 머리 위로 당겨 입을 때마다 늘어나야 하지만, 단순히 늘어나는 것만으로는 충분하지 않습니다. 만약 입구가 점점 커지고 그대로 유지된다면, 칼라는 처음처럼 머리에 잘 맞도록 만들어주었던 형태를 점차 잃게 될 것입니다.

골지 원단은 편직 구조의 특성 때문에 이러한 용도에 적합합니다. 자세히 살펴보면 표면을 따라 세로 방향으로 뻗은 골지 무늬를 확인할 수 있습니다. 가로 방향으로 늘리면 구조가 상당히 벌어졌다가 힘이 제거되면 다시 수축합니다.

그러한 특성 덕분에 이 소재는 유연성과 복원력이 모두 필요한 의류에 특히 유용합니다.

칼라가 한 예입니다. 소매단과 허리띠도 다른 예입니다.

옷장에서 립 소재를 찾아보기 시작하면 예상했던 것보다 훨씬 더 많은 립 소재 옷을 발견하게 될 거예요.

티셔츠 원단으로 칼라를 만들면 안 될까요?

티셔츠 칼라를 특별하게 만드는 것은 가능하며, 모든 티셔츠 칼라가 똑같은 방식으로 만들어지는 것은 아닙니다. 패션 디자이너와 의류 제조업체는 원하는 디자인, 비용, 성능에 따라 다양한 선택지를 가지고 있습니다.

하지만 Rib이 이렇게 흔해진 데에는 간단한 이유가 있습니다.

티셔츠를 수백 번 입는다고 상상해 보세요. 입을 때마다 목 부분이 머리 위로 당겨집니다. 또한 세탁, 건조 과정을 거치고, 평소 입는 동안에도 옷감이 당겨지는 현상이 발생합니다.

셔츠 본체는 특정 부위에 집중적으로 반복적인 변형이 일어나지 않습니다.

그러므로 네크라인은 겉으로 보이는 것보다 원단에 더 많은 것을 요구합니다.

적절한 신축성과 복원력을 가진 구조를 사용하면 의류 제조업체는 칼라의 형태를 더욱 효과적으로 제어할 수 있습니다. 제품에 따라 제조업체는 스판덱스가 함유된 원사를 사용하거나 복원력을 향상시키기 위해 다른 조정을 할 수도 있습니다. 모든 티셔츠에 적용되는 단 하나의 정답은 없지만, 기본적인 디자인 과제는 동일합니다. 즉, 칼라 부분이 일시적으로 넓어져야 하지만, 그 후 영구적으로 넓어 보이는 현상은 없어야 합니다.

그렇기 때문에 새 옷에서 칼라가 얼마나 잘 늘어나는지만으로 판단하는 것은 오해를 불러일으킬 수 있습니다.

더 흥미로운 질문은 그것이 반복적으로 늘어난 후에 어떻게 변하는지입니다.

저 작은 세로선들은 뜨개질 구조에서 비롯된 것입니다.

립(Rib)이라는 무늬는 원단에 인쇄된 장식 패턴이 아닙니다. 고리들이 배열된 방식 자체에서 비롯된 것입니다.

싱글 저지와 립 저지의 차이점이 더욱 흥미로워지는 부분이 바로 여기입니다.

싱글 저지 원단은 한 세트의 바늘만 사용하여 생산할 수 있습니다.원형 편직기골지 구조는 실린더 바늘과 다이얼 바늘을 사용하는 다른 편직 방식을 이용합니다. 겉뜨기와 안뜨기 사이의 관계가 특유의 골지 모양을 만들어내고, 직물의 폭 방향으로 독특한 질감을 부여합니다.

티셔츠를 구매하는 사람에게는 이러한 기술적 차이가 눈에 띄지 않습니다. 라벨에는 단순히 100% 면이라고만 적혀 있을 뿐, 몸통과 칼라 부분의 소재 특성이 전혀 다를 수 있습니다.

이것이 바로 섬유 구성만으로는 직물의 모든 것을 알 수 없는 이유 중 하나입니다.

같은 면사를 사용하더라도 직조 방식에 따라 촉감, 신축성, 복원력이 다를 수 있습니다.

라벨에 "면 100%"라고 적힌 옷 두 벌을 입었는데 촉감이 완전히 다를 때, 이 점을 기억해 두면 유용할 겁니다.

좋은 목줄은 눈에 잘 띄지 않습니다.

티셔츠 칼라에 대해 재미있는 점이 하나 있는데, 보통 뭔가 문제가 생겼을 때만 눈에 띈다는 것입니다.

칼라가 제대로 자리 잡고 있으면 아무도 신경 쓰지 않습니다. 셔츠를 입고 일상생활을 하면 되죠.

그것이 느슨해지거나, 꼬이거나, 구불구불해지거나, 늘어나면 갑자기 가장 먼저 눈에 띄게 됩니다.

사람들은 때때로 이를 "엉성한 칼라"라고 표현하지만, 최종 결과에는 여러 요인이 작용합니다. 골지 구조 자체도 중요하지만, 실 선택, 편직 조건, 칼라 크기, 재단, 봉제 및 마감 처리 또한 중요합니다. 세탁 및 의류 관리 방식 역시 시간이 지남에 따라 칼라의 형태에 영향을 미칩니다.

칼라와 본체 원단의 관계까지도 고려해야 합니다. 세탁 전에는 완벽하게 평평해 보이는 칼라라도 본체 원단과 시보리가 가공이나 세탁 과정에서 치수가 다르게 변하면 다르게 보일 수 있습니다.

제조업체에게 있어 좋은 칼라를 만드는 것은 단순히 립을 최대한 팽팽하게 만드는 것만으로는 충분하지 않다는 것을 의미합니다.

너무 헐렁한 것은 분명 문제지만, 꽉 조인다고 무조건 좋은 것은 아닙니다. 칼라는 여전히 머리에 편안하게 늘어나야 하고, 원래 모양으로 돌아와야 하며, 목선 주변에 불필요한 주름이 생기지 않도록 옷의 나머지 부분과 조화를 이루어야 합니다.

뜨개질의 많은 것들과 마찬가지로, 최상의 결과는 한 가지 요소를 극단적으로 밀어붙이는 것보다는 균형을 맞추는 데서 나옵니다.

일부 옷깃에 스판덱스가 포함된 이유는 무엇일까요?

티셔츠 몇 장의 라벨을 살펴보면 몸통 부분은 면으로 표기되어 있고, 골지 칼라 부분에는 소량의 스판덱스가 함유되어 있는 경우를 간혹 발견할 수 있습니다.

여기에는 실질적인 이유가 있습니다.

스판덱스는 신축성과 복원력을 향상시키는 데 도움이 되는데, 이는 일상적인 착용 과정에서 반복적으로 형태가 변형되는 부분에 유용합니다. 하지만 모든 좋은 칼라에 스판덱스가 필요한 것은 아닙니다. 골지 구조는 그 자체로 상당한 기계적 신축성을 가지고 있으며, 스판덱스 없이도 많은 칼라가 성공적으로 제작됩니다.

그 결정은 제조업체가 만들고자 하는 의류의 종류에 따라 달라집니다.

두꺼운 티셔츠에 목선이 두툼하게 디자인된 경우, 아주 얇은 여름 티셔츠와는 다른 칼라 규격이 필요할 수 있습니다. 스포츠웨어, 아동복, 패션 의류는 각각 고유한 요구 사항을 가질 수 있습니다. 원사, 골지 구조, 폭, 밀도, 마감 처리 모두 의류 디자인과 조화를 이루어야 합니다.

이것이 바로 제품에 그대로 적용할 수 있는 보편적인 "최고의 티셔츠 칼라" 규격이 존재하지 않는 이유입니다.

완성된 의류가 원단이 어떤 역할을 해야 하는지를 결정한다.

칼라 제작은 재봉틀이 등장하기 훨씬 전부터 시작됩니다.

작업자가 목선 주변에 골지 원단을 꿰매는 모습을 보면, 누구나 그 부분이 칼라를 만드는 곳이라고 생각하기 쉽습니다.

실제로 그것의 행동 양식 대부분은 이미 결정되어 있다.

립 원단이 의류 공장에 도착하기 전에, 누군가는 실을 선택하고 어떤 구조로 편직할지 결정합니다. 해당 원단에 맞게 편직기가 설정되고, 염색 및 마감 처리가 이루어지며, 폭, 무게, 신축성 및 복원력 등의 특성이 이미 정립되기 시작합니다.

바느질을 하면 그 천으로 칼라를 만들 수 있지만, 바느질만으로는 그 아래에 있는 천의 형태를 완전히 바꿀 수는 없습니다.

이는 섬유 제조에서 반복적으로 나타나는 패턴입니다. 완성된 의류에서 눈에 띄는 문제는 생산 과정 초기에 그 뿌리를 두고 있을 수 있으며, 특히 착용감이 좋은 작은 디테일 역시 재단과 봉제가 시작되기 전에 내려진 결정에 크게 좌우될 수 있습니다.

원단에 대해 더 많이 이해할수록 옷을 단순히 "면", "폴리에스터" 또는 "스판덱스"로만 보기가 점점 더 어려워집니다.

섬유 이름 아래에는 또 다른 층, 즉 구조가 존재합니다.

싱글 저지에서 립까지

편직 공장에서 싱글 저지 원단에서 립 원단으로 바꾸는 것은 메뉴에서 다른 패턴을 고르는 것과 같은 단순한 작업이 아닙니다.

구조 형성 방식이 다르기 때문에 기계 구성도 다릅니다.

A 싱글 저지 원형 편직기립(Rip)은 일반적으로 일상 티셔츠의 몸통 부분에 사용되는 원단입니다. 립이나 기타 이중 편직 구조에는 필요한 루프 배열을 만들 수 있는 실린더 및 다이얼 니들 시스템이 필요합니다. 기계 게이지, 직경, 원사 종류, 그리고 원하는 최종 원단 종류 모두 생산 솔루션 구성 방식에 영향을 미칩니다.

이것이 바로 고객이 MORTON에 의류나 원단 샘플을 보낼 때, 우리가 라벨에 인쇄된 소재 구성 외에도 다른 부분에 관심을 갖는 이유 중 하나입니다.

"100% 면"이라는 말만으로는 충분하지 않습니다.

원단을 보고 싶습니다.

때로는 하나의 의류가 여러 가지 이야기를 들려줄 수 있습니다. 몸통 부분은 싱글 저지 소재를, 칼라 부분은 립 소재를 나타낼 수 있습니다. 스웨트셔츠를 뒤집어 보면 또 다른 구조를 발견할 수도 있습니다. 소비자가 보기에 단순한 옷 한 벌처럼 보이는 것도 실제로는 여러 가지 편직 및 마감 처리 방식의 결과물일 수 있습니다.

그것은 대부분의 사람들이 결코 볼 기회가 없는 섬유 제조 과정의 일부입니다.

다음에 티셔츠를 입을 때는 칼라를 확인해 보세요.

다음에 옷을 입을 때는 티셔츠 칼라를 살짝 늘려준 후 입어보세요.

세로로 뻗은 갈비뼈 모양을 보세요. 입구가 얼마나 쉽게 벌어지는지 느껴보세요. 그런 다음 손을 놓고 어떤 일이 일어나는지 지켜보세요.

옷장 안에 있는 이 작은 물건은 니트 원단 공학의 축소판이라고 할 수 있습니다.

평범한 티셔츠를 사는 사람이 실린더와 다이얼 바늘의 작동 원리를 알 필요는 없듯이, 자동차를 운전하는 사람도 변속기의 모든 부품을 이해할 필요는 없습니다. 하지만 섬유 기계를 만들고 편직 공장에서 일하는 우리에게는 이러한 평범한 세부 사항들이 오히려 가장 흥미로운 부분일 때가 많습니다.

그들은 우리에게 옷이 재봉틀 앞에서 시작되기 훨씬 이전부터 시작된다는 것을 상기시켜 줍니다.

모튼(MORTON)에서는 다양한 편직 구조와 생산 요구 사항에 맞는 원형 편직기를 제작하지만, 무엇보다 중요한 것은 고객이 만들고자 하는 원단입니다. 편직된 원단이 생산된 후 어떤 특성을 가져야 하는지를 정확히 이해할 때 비로소 기계 사양은 의미를 갖게 됩니다.

티셔츠 칼라의 경우, 요구 사항은 간단해 보입니다. 필요할 때는 늘어나고, 필요 없을 때는 원래대로 돌아오면 됩니다.

그러한 단순한 동작을 구현하는 것이 바로 뜨개질이 흥미로워지는 부분입니다.