മിക്കവാറും എല്ലാ ടി-ഷർട്ടുകളും എടുത്ത് കോളറിൽ വിരലുകൾ കൊണ്ട് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നെഞ്ചിൽ കുറച്ച് സെന്റിമീറ്റർ താഴ്ത്തി തുണിയിൽ തൊടുക. അവ ഒരേ നിറത്തിലുള്ളതും ഒരേ കോട്ടൺ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതുമായിരിക്കാം, പക്ഷേ അവ ഒരുപോലെ തോന്നുന്നില്ല.

ശരീരം സാധാരണയായി മൃദുവും താരതമ്യേന പരന്നതുമാണ്. കോളറിന് കട്ടിയുള്ളതായി തോന്നുന്നു, ദൃശ്യമായ ലംബ വരകളുണ്ട്, ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, നിങ്ങൾ അത് വലിക്കുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നീട്ടുന്നു. നിങ്ങൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അത് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

ആ വ്യത്യാസം മനഃപൂർവമാണ്.

ഒരു ടി-ഷർട്ട് കോളറിന് ചുറ്റുമുള്ള മിക്ക തുണിത്തരങ്ങളെക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിയുണ്ട്. ഓരോ തവണ ഷർട്ട് ഇടുമ്പോഴും, ദ്വാരം തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ വീതിയിൽ നീട്ടണം. പിന്നീട്, അത് വീണ്ടെടുക്കുകയും കഴുത്തിനോട് ന്യായമായി അടുത്ത് ഇരിക്കുകയും വേണം. മാസങ്ങളോളം ധരിച്ചും കഴുകിയും ആ പ്രക്രിയ ആവർത്തിക്കുക, ബോഡിയുടെ അതേ തുണി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും മികച്ച പരിഹാരമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാകും.

ഒരു ടി-ഷർട്ടിൽ ഒന്നിലധികം തരം നെയ്ത തുണിത്തരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം

ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, ഒരു അടിസ്ഥാന കോട്ടൺ ടി-ഷർട്ട്, സ്ലീവ് ഘടിപ്പിച്ച ഒരു തുണിക്കഷണം പോലെയാണ് തോന്നുക. നിർമ്മാണത്തിൽ, വ്യത്യസ്ത ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന നിരവധി ഘടകങ്ങളായി ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

ഒരു സാധാരണ ടി-ഷർട്ടിന്റെ ശരീരം പലപ്പോഴും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്സിംഗിൾ ജേഴ്‌സി മെഷീൻ. ഇത് ഭാരം കുറഞ്ഞതും, സുഖകരവും, പരിചിതവുമാണ്, അതിനാൽ മിക്ക ആളുകളുടെയും വാർഡ്രോബിൽ ഈ ഘടനയുടെ പേര് അറിയാതെ തന്നെ നിരവധി മോഡലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം.

കോളറിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട്.

വസ്ത്രം തലയിലൂടെ വലിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അത് വലിച്ചുനീട്ടേണ്ടതുണ്ട്, പക്ഷേ വലിച്ചുനീട്ടൽ മാത്രം പോരാ. ദ്വാരം വലുതാകുകയും വലുതായി തുടരുകയും ചെയ്താൽ, കോളറിന് ആദ്യം ശരിയായി യോജിക്കാൻ കാരണമായ ആകൃതി ക്രമേണ നഷ്ടപ്പെടും.

വാരിയെല്ലിന്റെ നെയ്ത ഘടന എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനാലാണ് ഇത് ഇവിടെ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നത്. സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുമ്പോൾ, ഉപരിതലത്തിൽ ഓടുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതയായ ലംബ വാരിയെല്ലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും. അതിന്റെ വീതിയിൽ വലിച്ചുനീട്ടുമ്പോൾ, ഘടന ഗണ്യമായി തുറക്കുകയും ബലം നീക്കം ചെയ്തതിനുശേഷം വീണ്ടും ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും.

വസ്ത്രത്തിന് വഴക്കവും വീണ്ടെടുക്കലും ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ സ്വഭാവം അതിനെ പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്നു.

കോളറുകൾ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. കഫുകളും അരക്കെട്ടുകളും മറ്റു ചിലതാണ്.

നിങ്ങളുടെ വാർഡ്രോബിൽ റിബ് തിരയാൻ തുടങ്ങിയാൽ, നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

ടി-ഷർട്ട് തുണികൊണ്ട് കോളർ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ?

ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, എല്ലാ ടി-ഷർട്ട് കോളറുകളും കൃത്യമായി ഒരേ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. ഫാഷൻ ഡിസൈനർമാർക്കും വസ്ത്ര നിർമ്മാതാക്കൾക്കും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം, വില, പ്രകടനം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് ധാരാളം ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്.

എന്നാൽ റിബ് ഇത്ര സാധാരണമായിത്തീർന്നതിന് ഒരു ലളിതമായ കാരണമുണ്ട്.

ഒരു ടീ-ഷർട്ട് നൂറുകണക്കിന് തവണ ധരിക്കുന്നത് സങ്കൽപ്പിക്കുക. ഓരോ തവണയും, കഴുത്തിന്റെ അറ്റം തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വലിക്കപ്പെടുന്നു. തുണി കഴുകൽ, ഉണക്കൽ, ഷർട്ട് ധരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന സാധാരണ വലിച്ചിൽ എന്നിവയ്ക്കും വിധേയമാകുന്നു.

ഷർട്ടിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സ്ഥലത്ത് ആവർത്തിച്ചുള്ള രൂപഭേദം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല.

അതിനാൽ ഒരു നെക്ക്‌ലൈൻ ആദ്യം ദൃശ്യമാകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുണിയിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

അനുയോജ്യമായ സ്ട്രെച്ചും റിക്കവറിയും ഉള്ള ഒരു ഘടന ഉപയോഗിക്കുന്നത് വസ്ത്ര നിർമ്മാതാവിന് കോളറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം നൽകുന്നു. ഉൽപ്പന്നത്തെ ആശ്രയിച്ച്, നിർമ്മാതാക്കൾ സ്പാൻഡെക്സ് അടങ്ങിയ നൂൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവറി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്താം. ഓരോ ടി-ഷർട്ടിനും ഒരൊറ്റ പാചകക്കുറിപ്പ് ഇല്ല, പക്ഷേ അടിസ്ഥാന ഡിസൈൻ പ്രശ്നം അതേപടി തുടരുന്നു: ഓപ്പണിംഗ് പിന്നീട് ശാശ്വതമായി വലുതായി കാണപ്പെടാതെ താൽക്കാലികമായി വലുതാക്കണം.

അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പുതിയ വസ്ത്രത്തിൽ എത്രമാത്രം വലിച്ചുനീട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഒരു കോളറിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതായി മാറുന്നത്.

വീണ്ടും വീണ്ടും വലിച്ചുനീട്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് കൂടുതൽ രസകരമായ ചോദ്യം.

ആ ചെറിയ ലംബ വരകൾ നെയ്ത്ത് ഘടനയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്.

തുണിയിൽ അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അലങ്കാര പാറ്റേൺ അല്ല വാരിയെല്ലിന്റെ രൂപം. ലൂപ്പുകൾ എങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്.

ഇവിടെയാണ് സിംഗിൾ ജേഴ്സിയും റിബും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടുതൽ രസകരമാകുന്നത്.

ഒരു സെറ്റ് സൂചികൾ ഉപയോഗിച്ച് സിംഗിൾ ജേഴ്സി നിർമ്മിക്കാം.വൃത്താകൃതിയിലുള്ള നെയ്ത്ത് മെഷീൻ. സിലിണ്ടർ, ഡയൽ സൂചികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നെയ്റ്റിംഗ് ക്രമീകരണമാണ് റിബ് ഘടനകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെയ്ത്തും പർൾ വെയ്ലുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്വഭാവ സവിശേഷതയായ റിബൺഡ് രൂപം സൃഷ്ടിക്കുകയും തുണിക്ക് വീതിയിലുടനീളം അതിന്റെ വ്യതിരിക്തമായ സ്വഭാവം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു ടീ-ഷർട്ട് വാങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക്, ഈ സാങ്കേതിക വ്യത്യാസം അദൃശ്യമാണ്. ബോഡിയും കോളറും ഒരുപോലെയല്ലെങ്കിലും, ലേബലിൽ 100% കോട്ടൺ എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ.

അതുകൊണ്ടാണ് ഫൈബർ ഘടന ഒരു തുണിയുടെ കഥയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം.

ഒരേ കോട്ടൺ നൂൽ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് തുണിക്കഷണങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഘടനകളിൽ കെട്ടഴിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, അവയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ അനുഭവപ്പെടാനും വലിച്ചുനീട്ടാനും വീണ്ടെടുക്കാനും കഴിയും.

അടുത്ത തവണ രണ്ട് വസ്ത്രങ്ങളിലും "100% കോട്ടൺ" എന്ന് ലേബലിൽ എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു കാര്യമാണ്.

ഒരു നല്ല കോളർ അവഗണിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്

ടീ-ഷർട്ട് കോളറുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു രസകരമായ കാര്യമുണ്ട്: എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ സാധാരണയായി അവ ശ്രദ്ധിക്കൂ.

കോളർ ശരിയായി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഷർട്ട് ധരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദിവസം മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കുന്നു.

അത് അയഞ്ഞതോ, വളഞ്ഞതോ, അലകളുടെ രൂപത്തിലുള്ളതോ, നീട്ടിയതോ ആകുമ്പോൾ, പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്നത് അത് ആയിരിക്കും.

ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ "മോശം കോളർ" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷേ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അന്തിമഫലത്തിന് കാരണമാകും. വാരിയെല്ലിന്റെ ഘടന തന്നെ പ്രധാനമാണ്, പക്ഷേ നൂലിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, നെയ്ത്തിന്റെ അവസ്ഥ, കോളറിന്റെ അളവുകൾ, മുറിക്കൽ, തയ്യൽ, ഫിനിഷിംഗ് എന്നിവയും പ്രധാനമാണ്. കഴുകലും വസ്ത്ര പരിപാലനവും കാലക്രമേണ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു.

കോളറും ബോഡി ഫാബ്രിക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രോസസ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലോണ്ടറിംഗ് സമയത്ത് ബോഡി ഫാബ്രിക്കും റിബും വ്യത്യസ്ത അളവുകൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ, കഴുകുന്നതിന് മുമ്പ് തികച്ചും പരന്നതായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കോളർ വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറിയേക്കാം.

ഒരു നിർമ്മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു നല്ല കോളർ നിർമ്മിക്കുക എന്നത് റിബ് കഴിയുന്നത്ര ഇറുകിയതാക്കുക എന്നതല്ല എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.

വളരെ അയഞ്ഞത് ഒരു പ്രശ്‌നമാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്, പക്ഷേ കൂടുതൽ ഇറുകിയത് യാന്ത്രികമായി നല്ലതല്ല. കോളർ ഇപ്പോഴും തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ സുഖകരമായി നീട്ടണം, അതിന്റെ ആകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങണം, കഴുത്തിൽ അനാവശ്യമായ ചുളിവുകൾ സൃഷ്ടിക്കാതെ വസ്ത്രത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായി പ്രവർത്തിക്കണം.

നെയ്ത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളെയും പോലെ, മികച്ച ഫലം സാധാരണയായി ഒരു പാരാമീറ്ററിൽ നിന്ന് അതിരുകടന്നതിലേക്ക് തള്ളുന്നതിനുപകരം സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

ചില കോളറുകളിൽ സ്പാൻഡെക്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

കുറച്ച് ടി-ഷർട്ടുകളിലെ ലേബലുകൾ പരിശോധിക്കുക, ഇടയ്ക്കിടെ ശരീരം കോട്ടൺ ആയി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം, അതേസമയം റിബ് കോളറിൽ ചെറിയ അളവിൽ സ്പാൻഡെക്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

അതിന് ഒരു പ്രായോഗിക കാരണമുണ്ട്.

സ്‌പാൻഡെക്‌സിന് സ്‌ട്രെച്ചും വീണ്ടെടുക്കലും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, ഇത് സാധാരണ വസ്ത്രധാരണ സമയത്ത് ആവർത്തിച്ച് ആകൃതി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഘടകത്തിൽ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. എല്ലാ നല്ല കോളറുകൾക്കും സ്‌പാൻഡെക്‌സ് ആവശ്യമാണെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. റിബ് സ്ട്രക്ചറുകൾക്ക് അവയുടെ നിർമ്മാണം കാരണം ഇതിനകം തന്നെ ഗണ്യമായ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെച്ചുകളുണ്ട്, കൂടാതെ പല കോളറുകളും ഇത് കൂടാതെ വിജയകരമായി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു.

നിർമ്മാതാവ് നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും തീരുമാനം.

ഗണ്യമായ കഴുത്തുള്ള ഒരു കട്ടിയുള്ള ടി-ഷർട്ടിന് വളരെ നേരിയ വേനൽക്കാല ടീയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കോളർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. സ്പോർട്സ് വസ്ത്രങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ, ഫാഷൻ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അവരുടേതായ ആവശ്യകതകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നൂൽ, വാരിയെല്ലുകളുടെ ഘടന, വീതി, സാന്ദ്രത, ഫിനിഷിംഗ് എന്നിവയെല്ലാം വസ്ത്രത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പനയുമായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പകർത്താൻ കഴിയുന്ന സാർവത്രിക "മികച്ച ടി-ഷർട്ട് കോളർ" എന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തത്.

തുണി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പൂർത്തിയായ വസ്ത്രമാണ്.

തയ്യൽ മെഷീനിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ കോളർ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും

ഒരു ജോലിക്കാരൻ കഴുത്തിൽ റിബ് തുന്നുന്നത് കാണുമ്പോൾ, കോളർ ഇവിടെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആളുകൾ പ്രലോഭിപ്പിക്കും.

വാസ്തവത്തിൽ, അതിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇതിനകം തന്നെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

റിബ് വസ്ത്ര ഫാക്ടറിയിൽ എത്തുന്നതിനുമുമ്പ്, ആരെങ്കിലും നൂൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഏത് ഘടനയാണ് നെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കും. ആ തുണിയ്ക്കായി ഒരു നെയ്ത്ത് മെഷീൻ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, മെറ്റീരിയൽ ഡൈയിംഗും ഫിനിഷിംഗും കടന്നുപോയി, അതിന്റെ വീതി, ഭാരം, നീട്ടൽ, വീണ്ടെടുക്കൽ സവിശേഷതകൾ എന്നിവ ഇതിനകം രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

തയ്യൽ ആ വസ്തു ഒരു കോളറാക്കി മാറ്റുന്നു, പക്ഷേ തയ്യലിന് അതിനടിയിലുള്ള തുണി പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയെഴുതാൻ കഴിയില്ല.

തുണി നിർമ്മാണത്തിൽ നാം ആവർത്തിച്ച് കാണുന്ന ഒരു രീതിയാണിത്. പൂർത്തിയായ വസ്ത്രത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉൽ‌പാദനത്തിൽ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ വേരൂന്നിയേക്കാം, അതേസമയം പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലതായി തോന്നുന്ന ഒരു ചെറിയ വിശദാംശവും അതിന്റെ പ്രകടനത്തിന് പ്രധാനമായും കട്ടിംഗും തയ്യലും ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം.

തുണിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്തോറും വസ്ത്രങ്ങളെ "കോട്ടൺ", "പോളിസ്റ്റർ" അല്ലെങ്കിൽ "സ്പാൻഡെക്സ്" എന്നിങ്ങനെ കാണുന്നത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിത്തീരുന്നു.

ആ ഫൈബർ പേരുകൾക്ക് കീഴിൽ മറ്റൊരു പാളി കൂടിയുണ്ട്: ഘടന.

സിംഗിൾ ജേഴ്‌സിയിൽ നിന്ന് റിബിലേക്ക്

നെയ്ത്ത് മില്ലുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സിംഗിൾ ജേഴ്‌സി തുണിയിൽ നിന്ന് റിബ് തുണിയിലേക്ക് മാറുന്നത് മെനുവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പാറ്റേൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് തുല്യമായ തുണിത്തരമല്ല.

ഘടനകൾ വ്യത്യസ്തമായി രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ യന്ത്ര കോൺഫിഗറേഷൻ വ്യത്യസ്തമാണ്.

A സിംഗിൾ ജേഴ്‌സി സർക്കുലർ നെയ്റ്റിംഗ് മെഷീൻദൈനംദിന ടി-ഷർട്ടുകളുടെ ബോഡിയിലുടനീളം കാണപ്പെടുന്ന തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. റിബ്, മറ്റ് ഇരട്ട-നിറ്റ് ഘടനകൾക്ക് ആവശ്യമായ ലൂപ്പ് ക്രമീകരണം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള സിലിണ്ടർ, ഡയൽ സൂചി സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. മെഷീൻ ഗേജ്, വ്യാസം, നൂൽ, ആവശ്യമുള്ള ഫിനിഷ്ഡ് ഫാബ്രിക് എന്നിവയെല്ലാം ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് സ്വാധീനിക്കുന്നു.

അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഉപഭോക്താവ് MORTON-ന് ഒരു വസ്ത്രമോ തുണിയോ സാമ്പിൾ അയയ്ക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ ലേബലിൽ അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഘടനയേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകുന്നത്.

"100% കോട്ടൺ" മാത്രം പോരാ.

ഞങ്ങൾക്ക് തുണി കാണണം.

ചിലപ്പോൾ ഒരു വസ്ത്രത്തിന് പല കഥകൾ പറയാൻ കഴിയും. ശരീരം സിംഗിൾ ജേഴ്‌സിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയേക്കാം. കോളർ റിബിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയേക്കാം. ഒരു സ്വെറ്റ് ഷർട്ട് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഘടന വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഒരു ലളിതമായ വസ്ത്രമായി ഉപഭോക്താവിന് തോന്നുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിരവധി വ്യത്യസ്ത നെയ്ത്ത്, ഫിനിഷിംഗ് തീരുമാനങ്ങളുടെ ഫലമായിരിക്കാം.

തുണി നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മിക്ക ആളുകൾക്കും ഒരിക്കലും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഭാഗമാണിത്.

അടുത്ത തവണ ടീ-ഷർട്ട് ഇടുമ്പോൾ കോളർ പരിശോധിക്കുക

അടുത്ത തവണ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ, ടീ-ഷർട്ട് ധരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ കോളർ സൌമ്യമായി നീട്ടി വയ്ക്കുക.

ലംബമായ വാരിയെല്ലുകൾ നോക്കൂ. ദ്വാരം എത്ര എളുപ്പത്തിൽ വികസിക്കുന്നുവെന്ന് അനുഭവിക്കുക. എന്നിട്ട് അത് വിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ വാർഡ്രോബിൽ ഇരിക്കുന്ന നെയ്ത തുണി എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രകടനമാണിത്.

ഒരു അടിസ്ഥാന ടി-ഷർട്ട് വാങ്ങുന്ന ആരും സിലിണ്ടർ, ഡയൽ സൂചികൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയേണ്ടതില്ല, അതുപോലെ തന്നെ കാർ ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ട്രാൻസ്മിഷന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ തുണി യന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും നെയ്ത്ത് മില്ലുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ സാധാരണ വിശദാംശങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഏറ്റവും രസകരമായത്.

ഒരു വസ്ത്രം തയ്യൽ ലൈനിനേക്കാൾ വളരെ മുമ്പുതന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അവ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

മോർട്ടണിൽ, വ്യത്യസ്ത നെയ്ത ഘടനകൾക്കും ഉൽ‌പാദന ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ സർക്കുലർ നെയ്റ്റിംഗ് മെഷീനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു, പക്ഷേ സംഭാഷണത്തിന്റെ ആരംഭ പോയിന്റ് ഇപ്പോഴും ഒരു ഉപഭോക്താവ് നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുണിയാണ്. നെയ്റ്റിംഗ് തറയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയതിനുശേഷം ആ തുണി എന്തുചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു മെഷീൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അർത്ഥവത്താകൂ.

ഒരു ടീ-ഷർട്ട് കോളറിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ആവശ്യകത വളരെ ലളിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നു: ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വലിച്ചുനീട്ടുക, ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ തിരികെ വരിക.

ആ ലളിതമായ പെരുമാറ്റം കൈവരിക്കുമ്പോഴാണ് നെയ്ത്ത് രസകരമാകുന്നത്.