Unha vez, un cliente enviounos dúas pezas de tea de sudadera.
Ambos estaban feitos con fío de algodón. A cor era case a mesma e o peso do tecido parecía similar na folla de especificacións.
Pero no momento en que as tocamos, a diferenza foi evidente.
Un tecido parecía suave e cheo. A superficie parecía limpa, mentres que as trabillas da parte traseira eran uniformes e ben formadas.
O outro tecido parecía máis duro. Algunhas zonas eran máis grosas que outras e a estrutura de bucles do reverso non era consistente.
O cliente quería saber por que.
Usaran fíos semellantes, un grosor de tecido similar e un proceso de acabado similar. Sobre o papel, os dous tecidos deberían ter sido semellantes.
Non o eran.
Isto é algo que moitas fábricas de punto acaban descobrendo cando producen tecido de felpa francesa ou vellón: un bo fío é importante, pero o fío por si só non decide o resultado.
A estrutura do tecido importa.
O proceso de tricô importa.
E a máquina que hai detrás do tecido importa máis do que a maioría da xente pensa.
Unha sudadera con capucha parece sinxela ata que estudas o tecido
Colle unha sudadera con capucha do teu armario e dálle a volta.
A parte exterior adoita ter un aspecto liso, moi semellante a un tecido de punto común. Non obstante, o interior conta unha historia diferente.
Podes ver pequenas lazas que cobren a parte traseira do tecido. Nas sudaderas máis quentes, esas lazas poden estar cepilladas nunha superficie suave e peluda.
Esta estrutura é unha das razóns polas que as sudaderas con capucha se senten diferentes das camisetas normais.
Un tecido básico de punto sinxelo é lixeiro, flexible e axeitado para a roupa diaria. O tecido French Terry está deseñado para proporcionar máis corpo, unha mellor absorción da humidade e unha sensación de máis calor sen chegar a ser tan pesado como un forro polar de inverno.
É amplamente utilizado en:
Sudaderas con capucha
Sudaderas
Pantalóns de chándal
chaquetas informais
roupa infantil
Roupa deportiva
Roupa de traballo
A maioría dos clientes xulgan este tipo de tecido polo tacto.
Observan se é suave ao tacto, se pesa o suficiente e se as presillas interiores parecen limpas. Pode que non coñezan o motivo técnico, pero normalmente poden saber cando o tecido se produciu ben.
O que senten non é só algodón.
Están a sentir o resultado da selección do fío, a formación de bucles, a densidade do tecido, o axuste da máquina e o acabado.
Que é o tecido French Terry?
O French Terry é un tecido de punto cunha cara lisa e bucles no reverso.
Eses lazos non son un defecto. Forman parte do deseño do tecido.
A parte dianteira dálle á prenda un aspecto limpo, mentres que a parte traseira con bucle axuda a absorber a humidade e crea unha sensación máis completa no tacto. Dependendo do fío, do GSM e do proceso de acabado, o French Terry pode ser o suficientemente lixeiro para roupa de verán ou o suficientemente pesado para roupa urbana de alta calidade.
A miúdo contén algodón, pero os fabricantes tamén poden usar poliéster, spandex ou fíos mesturados para cambiar o rendemento do tecido.
O algodón proporciona comodidade e absorción de humidade.
O poliéster pode mellorar a durabilidade e axudar a que o tecido seque máis rápido.
Pódese engadir licra cando a prenda precise unha mellor elasticidade e recuperación.
A escolla do material é importante, pero é só unha parte do proceso.
Dúas fábricas de punto poden mercar o mesmo fío e aínda así producir tecidos de felpa francesa moi diferentes.
A diferenza adoita comezar coa forma en que se forman os bucles.
Os tres fíos detrás do vellón de tres fíos
Moitos tecidos de sudadera e forro polar prodúcense nunha máquina de punto de forro polar de tres fíos.
O nome provén do uso de tres sistemas de fíos que traballan conxuntamente para crear a estrutura do tecido.
Estes descríbense habitualmente como fío de fondo, fío de ribete e fío de vellón.
O fío de fondo forma a superficie principal do tecido.
O fío de unión axuda a conectar e estabilizar a estrutura.
O fío de vellón crea os bucles na parte traseira.
Cada fío ten unha función diferente, pero deben funcionar xuntos.
Se o fío de vellón non se controla correctamente, os bucles traseiros poden volverse irregulares. Se a estrutura de ribete é inestable, o tecido pode perder resistencia ou comportarse mal durante o acabado. Se a tensión do fío de fondo cambia, a superficie frontal pode mostrar liñas ou irregularidades.
É por iso que producir vellón de tres fíos non é simplemente cuestión de alimentar máis fío cunMáquina circular.
A relación entre os tres fíos debe ser controlada coidadosamente.
Un pequeno axuste pode cambiar o tecido máis do esperado.
Por que importa a formación de bucles
Cando examinamos unha mostra de felpa francesa, unha das primeiras cousas que miramos é o reverso.
Son os bucles pares?
Teñen unha altura consistente?
Hai algunhas zonas máis apertadas que outras?
A estrutura permanece estable cando se estira o tecido?
Estes detalles proporcionan pistas útiles sobre o proceso de tecido.
As trabillas da parte traseira inflúen máis que na aparencia. Afectan ao peso do tecido, á suavidade, á absorción de humidade e ao resultado do cepillado.
Se as bucles son demasiado curtas, o tecido pode parecer fino e duro.
Se son demasiado longas, poden volverse inestables ou crear problemas durante a produción e o acabado.
Se a lonxitude do bucle cambia ao longo do tecido, o GSM final tamén pode variar.
A configuración correcta depende do tecido que o cliente queira producir.
Unha sudadera lixeira de verán non require a mesma estrutura que unha sudadera con capucha pesada de 400 GSM. Hai que ter en conta conxuntamente o número de fíos, a lonxitude do bucle, a densidade do tecido e o plan de acabado.
Por iso dicimos a miúdo:
A máquina segue ao tecido.
A configuración da máquina debe comezar co requisito de tecido acabado, non cunha configuración estándar copiada doutro pedido.
A diferenza entre o felpa francesa e o felpa escovada
O felpa francesa e o felpa perchada adoitan comezar cunha estrutura de punto similar, pero a sensación final é diferente.
O tecido French Terry adoita manter os bucles visibles no reverso.
O vellón cepillado pasa por un proceso de acabado adicional. As lazas son cepilladas ou realzadas para crear unha superficie suave e cálida.
Este proceso de cepillado pode parecer sinxelo, pero impón esixencias adicionais para o tecido.
As lazas deben ser axeitadas para a elevación.
A estrutura debe permanecer estable.
O fío necesita abrirse correctamente durante o cepillado sen crear danos ou irregularidades excesivas.
Unha estrutura de bucle mal formada non sempre se pode corrixir durante o acabado.
Nalgúns casos, o acabado fai que o problema sexa máis visible.
Os bucles irregulares poden producir unha superficie cepillada irregular. Un encadernado débil pode causar perda de fibra. Unha densidade inconsistente do tecido pode dar lugar a diferentes tons ou sensacións ao tacto ao longo do rolo.
A máquina de acabado pode cambiar a superficie, pero non pode reconstruír completamente a estrutura tecida que hai subxacente.
Esa estrutura créase na planta de tricô.
Por que GSM non conta toda a historia
A GSM é unha das primeiras especificacións polas que preguntan os clientes.
É importante porque describe o peso do tecido en gramos por metro cadrado.
Un tecido French Terry de 220 GSM ten un tacto diferente ao dun tecido de sudadera de 350 GSM. Un GSM máis pesado adoita asociarse a unha peza máis ampla e substancial.
Pero o GSM por si só non nos di se o tecido é bo.
Dous tecidos poden ter o mesmo GSM e aínda así ter un tacto completamente diferente.
Pódese conseguir o peso mediante unha estrutura equilibrada e unha selección de fíos axeitada.
Outro pode resultar denso pero ríxido porque os bucles están demasiado axustados ou o tecido foi compactado en exceso durante o acabado.
Cando avaliamos o tecido dunha sudadera, debemos mirar máis alá do número.
Consideramos a superficie.
A estrutura en bucle.
O estiramento.
A recuperación.
A anchura.
A contracción.
O tecido non só debe alcanzar o GSM obxectivo. Tamén debe comportarse correctamente durante o corte, a costura, o lavado e o uso.
Unha folla de especificacións pode describir un tecido, pero non pode substituír tocalo e probalo.
Que ocorre cando a alimentación do fío é inestable?
A Máquina de tricotar circularpode ter moitos alimentadores funcionando ao mesmo tempo.
Cada alimentador necesita entregar fío de forma consistente.
Se un alimentador é lixeiramente diferente dos outros, o cambio pode aparecer como unha liña visible, un bucle irregular ou unha diferenza na densidade do tecido.
Ás veces, o problema é doado de ver mentres o tecido está en movemento.
Ás veces só se torna transparente despois de tinguir.
Iso é o que dificulta o control do tricô.
Unha pequena variación no tecido gris pode facerse moito máis notoria despois do acabado.
Para o vellón de tres fíos, o desafío é maior porque deben coordinarse varios sistemas de fíos.
O fío de fondo pode ser estable mentres o fío de vellón cambia.
A parte dianteira do tecido pode parecer aceptable, mentres que a parte traseira mostra bucles irregulares.
Unha fábrica de punto con experiencia non só inspecciona a cara do tecido. Os operadores tamén observan a traxectoria do fío, o rendemento do alimentador, a condición de desmontaxe, o movemento da agulla e a estrutura que sae da máquina.
Canto antes se atope un problema, menos tecido haberá que rexeitar máis tarde.
O papel da tensión de derribo
Despois de tricotar o tecido, cómpre afastalo da zona de tricô.
Isto está controlado polo sistema de derriba.
A tensión de desmontaxe inflúe na formación do tecido e na estabilidade da produción.
Se a tensión é demasiado alta, os bucles poden apertarse demasiado. O tecido pode volverse máis estreito, máis denso ou máis duro do esperado.
Se a tensión é demasiado baixa, pode producirse acumulación de tecido e formación irregular.
O axuste correcto do desmontaxe depende da estrutura do tecido, do fío, do diámetro da máquina, da calibre e da velocidade de produción.
Non hai unha única configuración que funcione para todos os pedidos.
Esta é unha das razóns polas que os operadores experimentados fan os axustes gradualmente. Observan o tecido, mídeno e comparan o resultado despois da relaxación.
Tecido gris tomado directamente doMáquina circularpode cambiar despois de repousar. Pode cambiar de novo despois de tinguir, lavar, compactar ou cepillar.
As decisións de produción deben considerar todo o proceso, non só o aspecto do tecido na máquina.
Por que é importante a estabilidade da máquina durante a produción longa
Un rolo de mostra pode ter bo aspecto.
A pregunta máis difícil é se os seguintes cincuenta rolos terán o mesmo aspecto.
As fábricas de punto non só cobran por producir tecido unha vez. Necesitan repetir o resultado durante longos períodos de produción.
Unha marca de roupa pode facer outro pedido varios meses despois e esperar o mesmo peso, anchura, tacto e aspecto.
Aquí é onde a estabilidade da máquina se torna importante.
Unha máquina de punto de vellón de tres fíos fiable debe manter un movemento consistente en todo o sistema de punto. A alimentación do fío, o movemento da agulla, o rendemento da leva, a lubricación e o desmontaxe deben permanecer controlados durante a produción.
O desgaste dun compoñente pequeno pode influír gradualmente no tecido.
Un alimentador que non xira suavemente pode alterar a subministración do fío.
Unha agulla danada pode crear un defecto vertical.
Unha lubricación incorrecta pode afectar o movemento da máquina e aumentar o desgaste.
Estas son realidades de produción cotiás. Unha boa fabricación téxtil adoita consistir en atopar pequenos cambios antes de que se convertan en grandes problemas.
Os muíños experimentados entenden que a consistencia non se crea cun só axuste.
Mantéñese mediante o deseño da máquina, o funcionamento correcto, a inspección regular e un mantemento disciplinado.
Os problemas cos tecidos adoitan aparecer despois do acabado
Unha das partes difíciles da produción de tecidos de sudadera é que algúns problemas permanecen ocultos para máis tarde.
Un rolo de tecido gris pode ter un aspecto aceptable ao saír da máquina de tricotar.
Non obstante, despois de tinguir, poden facerse visibles liñas horizontais.
Despois da compactación, o GSM pode cambiar máis do esperado.
Despois de cepillar, a superficie interior pode ter un aspecto irregular.
Despois de lavar a roupa, pode aparecer encollemento ou torsión.
Isto non sempre significa que o proceso de acabado causou o problema.
Ás veces, o acabado revela variacións que xa existían no tecido de punto.
Por este motivo, as probas de tecidos non deberían deterse na fase de tecido gris.
Unha proba útil precisa seguir o material ao longo do proceso de produción.
O muíño debería comprobar o que ocorre despois da tinguidura, o secado, a compactación, o cepillado, o lavado e a relaxación.
O cliente non está a mercar tecido gris.
Están a mercar a actuación rematada.
Por que lles pedimos mostras de tecido aos clientes
Cando un cliente pregunta sobre unha máquina de punto circular, unha das cousas máis útiles que lle poden proporcionar é unha mostra de tecido.
Un exemplo dinos máis que o nome dunha máquina.
Mostra a estrutura que o cliente quere producir.
Podemos examinar a parte dianteira e traseira, estimar a construción do tecido, estudar a combinación de fíos e discutir o GSM esperado e o proceso de acabado.
Un cliente pode pedir unha máquina de tricotar de vellón de tres fíos, pero esa descrición aínda abrangue moitos tecidos posibles.
Están a producir felpa francesa lixeira?
Forro polar cepillado groso?
Sudaderas de algodón?
Roupa deportiva de poliéster?
Tecido con spandex?
A solución correcta da máquina depende destes detalles.
Sen comprender o tecido, é doado recomendar unha máquina que pode funcionar pero que non produce o resultado exacto que o cliente necesita.
Correr non é o mesmo que producir ben.
O obxectivo non é só facer que o tecido saia da máquina.
O obxectivo é fabricar o tecido axeitado de forma consistente.
A máquina forma parte do deseño do tecido
A xente adoita pensar que o deseño de roupa comeza cun bosquexo.
En realidade, gran parte do carácter da peza xa foi decidido antes de que un deseñador corte o primeiro panel.
Unha sudadera con capucha suave necesita a estrutura de tecido axeitada.
Unha sudadera urbana pesada necesita suficiente corpo sen volverse ríxida.
Unha sudadera deportiva pode precisar poliéster e elastano para xestionar a humidade e o movemento.
Estes requisitos levan de volta ao proceso de tricô.
A selección do fío, a calibre da máquina, a disposición do alimentador, a configuración da leva, a lonxitude do bucle e o axuste de retirada inflúen no resultado final.
A máquina de tricotar non está separada do desenvolvemento do tecido.
É unha das ferramentas que se empregan para deseñar o tecido.
Isto é especialmente claro co tecido de felpa francesa e o felpa, onde a estrutura inversa ten unha influencia tan forte na comodidade e no rendemento.
O que realmente compran as fábricas de punto
Unha fábrica de punto non compra unha máquina porque quere outra peza de maquinaria téxtil na planta de produción.
Compra unha máquina porque ten pedidos de tecido que producir.
A fábrica necesita cumprir os requisitos de GSM, controlar os defectos, reducir o desperdicio, entregar a tempo e repetir a mesma calidade de tecido para futuros pedidos.
Iso cambia a forma en que se debe avaliar unha máquina.
A velocidade de produción importa, pero non é a única cuestión.
A fábrica tamén debe considerar se a máquina circular é axeitada para o tecido obxectivo, se os axustes se poden facer con precisión e se a máquina pode permanecer estable durante a produción a longo prazo.
O cliente non está a mercar simplemente aceiro, agullas, levas e alimentadores.
Están a mercar un xeito de converter fío en tecido.
Detrás de cada sudadera con capucha hai unha decisión de punto
A maioría da xente nunca pensa na máquina que hai detrás dunha sudadera con capucha.
Nótanse a cor, a forma e a sensación cando o poñen.
Unha boa sudadera con capucha ten un tacto natural. É suave sen resultar fráxil, pesada sen resultar incómoda e cálida sen limitar o movemento.
Alcanzar ese equilibrio require máis que un bo fío de algodón.
Require a estrutura de punto axeitada e un proceso de produción que se poida repetir.
En MORTON, desenvolvemos máquinas de punto circulares e máquinas de punto de vellón de tres fíos arredor do tecido que os nosos clientes necesitan producir.
Iso adoita comezar cunha mostra, non cun catálogo.
Analizamos o fío, a estrutura, o peso do tecido e o proceso de acabado esperado antes de falar da solución coa máquina.
Porque unha máquina non debería decidir que tecido fai o cliente.
O tecido debería decidir como se configura a máquina.
A próxima vez que te poñas unha sudadera con capucha, dálle a volta.
Eses lazos na parte traseira poden parecer sinxelos, pero levan o traballo do fío, a fábrica de tricotar, o proceso de acabado e a máquina que os uniu.
Moito antes de que a sudadera con capucha chegase ao teu armario, a súa comodidade xa fora deseñada nunha planta de punto.
MORTON — Solucións avanzadas de tricô