एक पटक एक ग्राहकले हामीलाई स्वेटशर्ट कपडाका दुई टुक्रा पठाए।
दुवै कपासको धागोबाट बनेका थिए। रंग लगभग उस्तै थियो, र स्पेसिफिकेशन पानामा कपडाको तौल उस्तै देखिन्थ्यो।
तर हामीले तिनीहरूलाई छुने बित्तिकै, भिन्नता स्पष्ट देखिन्थ्यो।
एउटा कपडा नरम र भरिएको महसुस भयो। सतह सफा देखिन्थ्यो, जबकि पछाडिको लुपहरू समान र राम्रोसँग बनेका थिए।
अर्को कपडा कडा महसुस भयो। केही क्षेत्रहरू अरू भन्दा बाक्लो थिए, र उल्टो छेउमा रहेको लूप संरचना एकरूप थिएन।
ग्राहकले किन जान्न चाहन्थे।
तिनीहरूले उस्तै धागो, उस्तै कपडाको तौल, र उस्तै परिष्करण प्रक्रिया प्रयोग गरेका थिए। कागजमा, दुई कपडाहरू नजिक हुनुपर्थ्यो।
तिनीहरू थिएनन्।
यो कुरा धेरै बुनाई मिलहरूले अन्ततः फ्रेन्च टेरी वा ऊन कपडा उत्पादन गर्दा पत्ता लगाउँछन्: राम्रो धागो महत्त्वपूर्ण छ, तर धागोले मात्र परिणाम निर्धारण गर्दैन।
कपडाको संरचना महत्त्वपूर्ण छ।
बुनाई प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण छ।
अनि कपडा पछाडिको मेसिन धेरैजसो मानिसहरूले महसुस गरेको भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ।
कपडाको अध्ययन नगरेसम्म हुडी सरल देखिन्छ
आफ्नो वार्डरोबबाट हुडी निकाल्नुहोस् र त्यसलाई भित्रबाट पल्टाउनुहोस्।
बाहिरी भाग सामान्यतया चिल्लो देखिन्छ, साधारण बुनेको कपडा जस्तै। तर भित्री भागले फरक कथा बताउँछ।
तपाईंले कपडाको पछाडिको भागलाई छोप्ने साना लूपहरू देख्न सक्नुहुन्छ। न्यानो स्वेटशर्टहरूमा, ती लूपहरू नरम, धमिलो सतहमा ब्रश गरिएको हुन सक्छ।
यो संरचनाले हुडीहरू साधारण टी-शर्टहरू भन्दा फरक महसुस गराउने एउटा कारण हो।
आधारभूत सिंगल जर्सी कपडा हल्का, लचिलो र दैनिक लुगाको लागि उपयुक्त हुन्छ। फ्रेन्च टेरी जाडोको ऊन जत्तिकै भारी नभई बढी शरीर, राम्रो ओसिलोपन अवशोषण र न्यानो अनुभूति प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको हो।
यो व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ:
हुडीहरू
स्वेटशर्टहरू
जोगिङ प्यान्ट
क्याजुअल ज्याकेटहरू
बालबालिकाको लुगा
खेलकुदका पोशाकहरू
काम गर्ने लुगा
धेरैजसो ग्राहकहरूले स्पर्शको आधारमा यस प्रकारको कपडाको मूल्यांकन गर्छन्।
तिनीहरूले कपडा नरम छ कि छैन, यसको तौल पर्याप्त छ कि छैन, र भित्री लुपहरू सफा देखिन्छ कि छैन भनेर ध्यान दिन्छन्। तिनीहरूलाई प्राविधिक कारण थाहा नहुन सक्छ, तर तिनीहरूले सामान्यतया भन्न सक्छन् कि कपडा कहिले राम्रोसँग उत्पादन गरिएको छ।
उनीहरूले महसुस गरिरहेको कुरा केवल कपास मात्र होइन।
उनीहरूले धागो छनोट, लूप गठन, कपडाको घनत्व, मेसिन समायोजन र परिष्करणको परिणाम महसुस गरिरहेका छन्।
फ्रान्सेली टेरी कपडा भनेको के हो?
फ्रेन्च टेरी भनेको चिल्लो अनुहार र उल्टो छेउमा लूप भएको बुनेको कपडा हो।
ती लूपहरू कुनै दोष होइनन्। तिनीहरू कपडाको डिजाइनको अंश हुन्।
अगाडिको भागले कपडालाई सफा रूप दिन्छ, जबकि पछाडिको भागले ओसिलोपन सोस्न मद्दत गर्छ र हातले भरिएको अनुभूति सिर्जना गर्छ। धागो, GSM र फिनिशिङ प्रक्रियामा निर्भर गर्दै, फ्रेन्च टेरीलाई गर्मीको लुगाको लागि पर्याप्त हल्का वा प्रिमियम स्ट्रिटवेयरको लागि पर्याप्त भारी बनाउन सकिन्छ।
यसमा प्रायः कपास हुन्छ, तर उत्पादकहरूले कपडाको कार्यसम्पादन परिवर्तन गर्न पलिएस्टर, स्प्यान्डेक्स, वा मिश्रित धागो पनि प्रयोग गर्न सक्छन्।
कपासले आराम र ओसिलोपन अवशोषण प्रदान गर्दछ।
पलिएस्टरले टिकाउपन बढाउन सक्छ र कपडालाई छिटो सुकाउन मद्दत गर्छ।
कपडालाई राम्रोसँग तन्काउन र रिकभर गर्न आवश्यक पर्दा स्प्यान्डेक्स थप्न सकिन्छ।
सामग्री छनोट महत्त्वपूर्ण छ, तर यो प्रक्रियाको एउटा भाग मात्र हो।
दुई बुनाई मिलहरूले एउटै धागो किन्न सक्छन् र अझै पनि धेरै फरक फ्रान्सेली टेरी कपडा उत्पादन गर्छन्।
भिन्नता प्रायः लूपहरू कसरी बन्छन् भन्ने कुराबाट सुरु हुन्छ।
तीन धागोको ऊन पछाडिको तीन धागो
धेरै स्वेटशर्ट र ऊनका कपडाहरू थ्री थ्रेड ऊन बुनाई मेसिनमा उत्पादन गरिन्छ।
यो नाम कपडाको संरचना सिर्जना गर्न तीनवटा धागो प्रणालीहरू सँगै काम गर्ने प्रयोगबाट आएको हो।
यिनीहरूलाई सामान्यतया भुइँको धागो, बाइन्डिङ धागो र ऊनको धागो भनेर वर्णन गरिन्छ।
भुइँमा बुनेको धागोले कपडाको मुख्य सतह बनाउँछ।
बाइन्डिङ धागोले संरचनालाई जोड्न र स्थिर बनाउन मद्दत गर्छ।
ऊनको धागोले पछाडिको भागमा लूपहरू बनाउँछ।
प्रत्येक धागोको फरक काम हुन्छ, तर तिनीहरूले सँगै काम गर्नुपर्छ।
यदि ऊनको धागोलाई सही तरिकाले नियन्त्रण गरिएन भने, पछाडिको लूपहरू असमान हुन सक्छन्। यदि बाइन्डिङ संरचना अस्थिर छ भने, कपडाले बल गुमाउन सक्छ वा फिनिशिङको क्रममा खराब व्यवहार गर्न सक्छ। यदि जमिनको धागोको तनाव परिवर्तन भयो भने, अगाडिको सतहमा रेखाहरू वा अनियमितताहरू देखाउन सक्छन्।
यसैकारण थ्री थ्रेड फ्लीस उत्पादन गर्नु भनेको केवल थप धागो खुवाउने कुरा मात्र होइनगोलाकार मेसिन.
तीन धागोहरू बीचको सम्बन्धलाई सावधानीपूर्वक नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
सानो समायोजनले पनि कपडामा अपेक्षा गरेभन्दा बढी परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
लूप गठन किन महत्त्वपूर्ण छ
जब हामी फ्रान्सेली टेरी नमूनाको जाँच गर्छौं, हामीले हेर्ने पहिलो कुरा यसको उल्टो पक्ष हो।
के लूपहरू बराबर छन्?
के तिनीहरूको उचाइ एकरूप छ?
के केही क्षेत्रहरू अरू भन्दा कडा छन्?
के कपडा तन्काउँदा संरचना स्थिर रहन्छ?
यी विवरणहरूले बुनाई प्रक्रियाको बारेमा उपयोगी संकेतहरू प्रदान गर्दछ।
पछाडिको भागमा रहेका लुपहरूले उपस्थितिभन्दा बढी प्रभाव पार्छन्। तिनीहरूले कपडाको तौल, कोमलता, ओसिलोपन अवशोषण र ब्रसको परिणामलाई असर गर्छन्।
यदि लूपहरू धेरै छोटो छन् भने, कपडा पातलो र कडा महसुस हुन सक्छ।
यदि तिनीहरू धेरै लामो छन् भने, तिनीहरू अस्थिर हुन सक्छन् वा उत्पादन र परिष्करणको समयमा समस्याहरू सिर्जना गर्न सक्छन्।
यदि कपडाभरि लूपको लम्बाइ परिवर्तन भयो भने, अन्तिम GSM पनि फरक हुन सक्छ।
ग्राहकले उत्पादन गर्न चाहेको कपडामा सही सेटिङ निर्भर गर्दछ।
हल्का तौलको गर्मीको स्वेटशर्टलाई ४०० GSM हेभीवेट हुडीको जस्तै संरचनाको आवश्यकता पर्दैन। धागोको गणना, लूपको लम्बाइ, कपडाको घनत्व, र फिनिशिङ योजना सबैलाई सँगै विचार गर्न आवश्यक छ।
यसैकारण हामी प्रायः भन्छौं:
मेसिनले कपडालाई पछ्याउँछ।
मेसिनको कन्फिगरेसन समाप्त कपडाको आवश्यकताबाट सुरु हुनुपर्छ, अर्को अर्डरबाट प्रतिलिपि गरिएको मानक सेटिङबाट होइन।
फ्रेन्च टेरी र ब्रश गरिएको ऊन बीचको भिन्नता
फ्रेन्च टेरी र ब्रश गरिएको ऊन प्रायः सम्बन्धित बुनेको संरचनाबाट सुरु हुन्छ, तर अन्तिम अनुभूति फरक हुन्छ।
फ्रेन्च टेरीले सामान्यतया उल्टो छेउमा लुपहरू देखिने बनाउँछ।
ब्रश गरिएको ऊन थप परिष्करण प्रक्रियाबाट गुज्रिन्छ। नरम, न्यानो सतह सिर्जना गर्न लूपहरू ब्रश गरिन्छ वा माथि उठाइन्छ।
यो ब्रस गर्ने प्रक्रिया सरल देखिन सक्छ, तर यसले कपडामा थप मागहरू राख्छ।
लूपहरू उठाउनको लागि उपयुक्त हुनुपर्छ।
संरचना स्थिर रहनु पर्छ।
ब्रस गर्दा अत्यधिक क्षति वा असमानता सिर्जना नगरी धागो राम्ररी खोल्नु आवश्यक छ।
फिनिशिङको क्रममा खराब रूपमा बनेको लूप संरचना सधैं सच्याउन सकिँदैन।
कतिपय अवस्थामा, फिनिशिङले समस्यालाई अझ स्पष्ट बनाउँछ।
असमान लूपहरूले असमान ब्रश गरिएको सतह उत्पादन गर्न सक्छ। कमजोर बाइन्डिङले फाइबरको क्षति निम्त्याउन सक्छ। असंगत कपडाको घनत्वले रोलभरि फरक-फरक शेड वा हातले महसुस गराउन सक्छ।
फिनिसिङ मेसिनले सतह परिवर्तन गर्न सक्छ, तर मुनि बुनेको संरचनालाई पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण गर्न सक्दैन।
त्यो संरचना बुनाईको भुइँमा सिर्जना गरिन्छ।
किन GSM ले सम्पूर्ण कथा बताउँदैन?
ग्राहकहरूले सोध्ने पहिलो स्पेसिफिकेशनहरू मध्ये GSM एक हो।
यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले प्रति वर्ग मिटर ग्राममा कपडाको तौल वर्णन गर्दछ।
२२० जीएसएम फ्रेन्च टेरी ३५० जीएसएम स्वेटशर्ट कपडा भन्दा फरक महसुस हुन्छ। भारी जीएसएम प्रायः पूर्ण र अधिक ठोस पोशाकसँग सम्बन्धित हुन्छ।
तर GSM ले मात्र हामीलाई कपडा राम्रो छ कि छैन भनेर बताउँदैन।
दुई कपडाहरूमा एउटै GSM हुन सक्छ र अझै पनि पूर्ण रूपमा फरक महसुस हुन सक्छ।
सन्तुलित संरचना र उपयुक्त धागो छनोट मार्फत तौल प्राप्त गर्न सकिन्छ।
अर्को बाक्लो तर कडा महसुस हुन सक्छ किनभने लूपहरू धेरै कसिएका छन् वा फिनिशिङको क्रममा कपडा धेरै कम्प्याक्ट गरिएको छ।
जब हामी स्वेटशर्ट कपडाको मूल्याङ्कन गर्छौं, हामीले संख्याभन्दा बाहिर हेर्नु पर्छ।
हामी सतहलाई विचार गर्छौं।
लूप संरचना।
तन्काइ।
रिकभरी।
चौडाइ।
संकुचन।
कपडा लक्षित GSM मा मात्र पुग्नु हुँदैन। काट्ने, सिलाई गर्ने, धुने र लगाउने क्रममा पनि यसले सही व्यवहार गर्नुपर्छ।
स्पेसिफिकेशन पानाले कपडाको वर्णन गर्न सक्छ, तर यसले छुने र परीक्षण गर्ने कामलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन।
धागो खुवाउने काम अस्थिर हुँदा के हुन्छ?
A गोलाकार बुनाई मेसिनएकै समयमा धेरै फिडरहरू काम गर्न सक्छन्।
प्रत्येक फिडरले धागो निरन्तर वितरण गर्नु आवश्यक छ।
यदि एउटा फिडर अर्को भन्दा अलि फरक छ भने, परिवर्तन देखिने रेखा, असमान लूप, वा कपडाको घनत्वमा भिन्नताको रूपमा देखा पर्न सक्छ।
कहिलेकाहीँ कपडा चलिरहेको बेला समस्या सजिलै देख्न सकिन्छ।
कहिलेकाहीँ यो रंगाइसकेपछि मात्र स्पष्ट हुन्छ।
त्यही कारणले बुनाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ।
खैरो कपडामा थोरै भिन्नता परिष्करण पछि धेरै स्पष्ट हुन सक्छ।
थ्री थ्रेड फ्लीसको लागि, चुनौती ठूलो छ किनभने धेरै धागो प्रणालीहरू समन्वयित हुनुपर्छ।
ऊनको धागो परिवर्तन हुँदा भुइँमा बुनेको धागो स्थिर हुन सक्छ।
कपडाको अगाडिको भाग स्वीकार्य देखिन सक्छ, जबकि पछाडिको भागमा अनियमित लूपहरू देखिन्छन्।
अनुभवी बुनाई मिलले कपडाको बाहिरी भाग मात्र निरीक्षण गर्दैन। सञ्चालकहरूले धागोको बाटो, फिडरको प्रदर्शन, टेक-डाउन अवस्था, सुईको चाल र मेसिनबाट निस्कने संरचना पनि हेर्छन्।
जति चाँडो समस्या फेला पर्छ, त्यति नै कम कपडा पछि खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ।
तनाव हटाउने भूमिका
कपडा बुनेपछि, यसलाई बुनाई क्षेत्रबाट टाढा तान्नु पर्छ।
यो टेक-डाउन प्रणालीद्वारा नियन्त्रित हुन्छ।
टेक-डाउन तनावले कपडाको गठन र उत्पादन स्थिरतालाई असर गर्छ।
यदि तनाव धेरै उच्च छ भने, लूपहरू धेरै कसिलो तान्न सक्छन्। कपडा साँघुरो, बाक्लो, वा अपेक्षा गरिएको भन्दा कडा हुन सक्छ।
यदि तनाव धेरै कम छ भने, कपडा जम्मा हुने र अनियमित गठन हुन सक्छ।
सही टेक-डाउन सेटिङ कपडाको संरचना, धागो, मेसिनको व्यास, गेज र उत्पादन गतिमा निर्भर गर्दछ।
हरेक अर्डरको लागि काम गर्ने कुनै एकल सेटिङ छैन।
यो एउटा कारण हो कि अनुभवी अपरेटरहरूले बिस्तारै समायोजन गर्छन्। तिनीहरू कपडा हेर्छन्, नाप्छन्, र आराम पछि परिणाम तुलना गर्छन्।
खैरो कपडा सिधै बाट लिइएकोगोलाकार मेसिनआराम गरेपछि परिवर्तन हुन सक्छ। रंगाइ, धुलाई, कम्प्याक्टिङ, वा ब्रस गरेपछि यो फेरि परिवर्तन हुन सक्छ।
उत्पादन निर्णयहरूमा मेसिनमा कपडा कस्तो देखिन्छ भन्ने मात्र नभई सम्पूर्ण प्रक्रियालाई विचार गर्नुपर्छ।
लामो उत्पादनको समयमा मेसिनको स्थिरता किन महत्त्वपूर्ण छ
नमूना रोल राम्रो देखिन सक्छ।
अझ गाह्रो प्रश्न यो हो कि अर्को पचास रोलहरू उस्तै देखिनेछन् कि छैनन्।
बुनाई मिलहरूलाई एक पटक कपडा उत्पादन गर्न मात्र पैसा दिइँदैन, तर उनीहरूले लामो उत्पादन अवधिमा नतिजा दोहोर्याउनु पर्छ।
एउटा कपडा ब्रान्डले केही महिना पछि अर्को अर्डर दिन सक्छ र उही तौल, चौडाइ, हातको अनुभूति र उपस्थितिको अपेक्षा गर्न सक्छ।
यहीँनेर मेसिनको स्थिरता महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
भरपर्दो थ्री-थ्रेड फ्लीस बुनाई मेसिनले बुनाई प्रणालीभरि निरन्तर गति कायम राख्नुपर्छ। धागो खुवाउने, सुईको चाल, क्याम प्रदर्शन, स्नेहन, र टेक-डाउन सबै उत्पादनको क्रममा नियन्त्रित रहनु आवश्यक छ।
सानो भागमा भएको थोपाले बिस्तारै कपडालाई असर गर्न सक्छ।
सहज रूपमा नघुम्ने फिडरले धागोको डेलिभरी परिवर्तन गर्न सक्छ।
बिग्रिएको सुईले ठाडो दोष सिर्जना गर्न सक्छ।
गलत स्नेहनले मेसिनको चाललाई असर गर्न सक्छ र घिसार बढ्न सक्छ।
यी सामान्य उत्पादन वास्तविकताहरू हुन्। राम्रो कपडा उत्पादन भनेको प्रायः ठूला समस्या बन्नु अघि साना परिवर्तनहरू खोज्नु हो।
अनुभवी मिलहरूले बुझ्छन् कि एकरूपता एक पटकको समायोजनले सिर्जना हुँदैन।
यसलाई मेसिन डिजाइन, सही सञ्चालन, नियमित निरीक्षण र अनुशासित मर्मतसम्भार मार्फत कायम राखिन्छ।
कपडाको समस्या प्रायः फिनिशिङ पछि देखा पर्दछ
स्वेटशर्ट कपडा उत्पादनको एउटा कठिन पक्ष भनेको केही समस्याहरू पछिसम्म लुकेर रहनु हो।
बुनाई मेसिनबाट निस्कँदा खैरो कपडाको रोल स्वीकार्य देखिन सक्छ।
तर, रंगाइसकेपछि, तेर्सो रेखाहरू देखिन सक्छन्।
कम्प्याक्ट गरेपछि, GSM अपेक्षा गरेभन्दा बढी परिवर्तन हुन सक्छ।
ब्रस गरेपछि, भित्री सतह असमान देखिन सक्छ।
लुगा धोएपछि, खुम्चिने वा घुम्ने समस्या देखा पर्न सक्छ।
यसको अर्थ सधैं परिष्करण प्रक्रियाले समस्या निम्त्यायो भन्ने होइन।
कहिलेकाहीँ फिनिशिङले बुनेको कपडामा पहिले नै रहेको भिन्नता प्रकट गर्छ।
यस कारणले गर्दा, कपडा परीक्षण खैरो कपडा चरणमा रोकिनु हुँदैन।
उत्पादन प्रक्रिया मार्फत सामग्री पछ्याउन उपयोगी परीक्षण आवश्यक छ।
रंगाउने, सुकाउने, कम्प्याक्ट गर्ने, ब्रस गर्ने, धुने र आराम गर्ने काम पछि के हुन्छ भनेर मिलले जाँच गर्नुपर्छ।
ग्राहकले खैरो कपडा किनिरहेका छैनन्।
तिनीहरू तयार पारिएको प्रदर्शन किनिरहेका छन्।
हामी ग्राहकहरूलाई कपडाको नमूना किन माग्छौं
जब ग्राहकले गोलाकार बुनाई मेसिनको बारेमा सोध्छन्, उनीहरूले प्रदान गर्न सक्ने सबैभन्दा उपयोगी चीजहरू मध्ये एक कपडाको नमूना हो।
एउटा नमूनाले हामीलाई मेसिनको नाम भन्दा बढी बताउँछ।
यसले ग्राहकले उत्पादन गर्न चाहेको संरचना देखाउँछ।
हामी अगाडि र पछाडिको जाँच गर्न सक्छौं, कपडाको निर्माण अनुमान गर्न सक्छौं, धागोको संयोजनको अध्ययन गर्न सक्छौं, र अपेक्षित GSM र परिष्करण प्रक्रियाको बारेमा छलफल गर्न सक्छौं।
ग्राहकले तीन धागो भएको ऊन बुनाई मेसिनको लागि सोध्न सक्छ, तर त्यो विवरणले अझै पनि धेरै सम्भावित कपडाहरूलाई समेट्छ।
के तिनीहरूले हलुका फ्रेन्च टेरी उत्पादन गरिरहेका छन्?
भारी ब्रश गरिएको ऊन?
सुती स्वेटशर्टहरू?
पलिएस्टर स्पोर्ट्सवेयर?
स्प्यान्डेक्स भएको कपडा?
सही मेसिन समाधान यी विवरणहरूमा निर्भर गर्दछ।
कपडा नबुझीकन, चल्न सक्ने तर ग्राहकलाई चाहिने सही परिणाम नदिने मेसिन सिफारिस गर्न सजिलो छ।
दौडनु र राम्रो उत्पादन गर्नु एउटै कुरा होइन।
लक्ष्य केवल मेसिनबाट कपडा बाहिर निकाल्नु मात्र होइन।
लक्ष्य भनेको सही कपडा लगातार बनाउनु हो।
मेसिन कपडा डिजाइनको एक भाग हो
मानिसहरू प्रायः सोच्छन् कि पोशाकको डिजाइन स्केचबाट सुरु हुन्छ।
वास्तवमा, डिजाइनरले पहिलो प्यानल काट्नु अघि नै धेरैजसो पोशाकको चरित्र तय भइसकेको हुन्छ।
नरम हुडीलाई सही कपडाको संरचना चाहिन्छ।
गह्रौं स्ट्रिटवेयर भएको स्वेटशर्टलाई कडा नबनाई पर्याप्त शरीर चाहिन्छ।
स्पोर्ट्स हुडीलाई आर्द्रता व्यवस्थापन र चालको लागि पलिएस्टर र स्प्यान्डेक्सको आवश्यकता पर्न सक्छ।
यी आवश्यकताहरूले बुनाई प्रक्रियामा फर्काउँछन्।
धागोको छनोट, मेसिन गेज, फिडरको व्यवस्था, क्याम कन्फिगरेसन, लूप लम्बाइ, र टेक-डाउन सेटिङले अन्तिम परिणामलाई प्रभाव पार्छ।
बुनाई मेसिन कपडा विकासबाट अलग छैन।
यो कपडा डिजाइन गर्न प्रयोग गरिने उपकरणहरू मध्ये एक हो।
यो विशेष गरी फ्रेन्च टेरी र ऊनसँग स्पष्ट छ, जहाँ उल्टो संरचनाले आराम र प्रदर्शनमा यति बलियो प्रभाव पार्छ।
बुनाई मिलहरूले वास्तवमा के किनिरहेका छन्
बुनाई मिलले मेसिन किन्दैन किनभने उसलाई कारखानाको भुइँमा अर्को कपडा मेसिनरी चाहिन्छ।
यसले मेसिन किन्छ किनभने यसमा उत्पादन गर्न कपडाको अर्डर हुन्छ।
मिलले GSM आवश्यकताहरू पूरा गर्नु, दोषहरू नियन्त्रण गर्नु, फोहोर घटाउनु, समयमै डेलिभरी गर्नु र भविष्यका अर्डरहरूको लागि उही कपडाको गुणस्तर दोहोर्याउनु आवश्यक छ।
यसले मेसिनको मूल्याङ्कन गर्ने तरिका परिवर्तन गर्छ।
उत्पादन गति महत्वपूर्ण छ, तर यो मात्र प्रश्न होइन।
मिलले गोलाकार मेसिन लक्षित कपडाको लागि उपयुक्त छ कि छैन, समायोजन सही रूपमा गर्न सकिन्छ कि छैन र दीर्घकालीन उत्पादनको समयमा मेसिन स्थिर रहन सक्छ कि छैन भनेर पनि विचार गर्नुपर्छ।
ग्राहकले केवल स्टील, सुई, क्याम र फिडरहरू मात्र किनिरहेका छैनन्।
तिनीहरू धागोलाई कपडामा परिणत गर्ने तरिका किन्दैछन्।
हरेक हुडीको पछाडि बुनाईको निर्णय हुन्छ
धेरैजसो मानिसहरूले हुडी पछाडिको मेसिनको बारेमा कहिल्यै सोच्दैनन्।
तिनीहरूले लगाउँदा रंग, आकार र अनुभूति याद गर्छन्।
राम्रो हुडी स्वाभाविक लाग्छ। यो कमजोर महसुस नगरी नरम हुन्छ, असहज महसुस नगरी भारी हुन्छ, र चालमा बाधा नपुर्‍याई न्यानो हुन्छ।
त्यो सन्तुलन प्राप्त गर्न राम्रो कपासको धागो भन्दा बढी लाग्छ।
यसको लागि सही बुनेको संरचना र यसलाई दोहोर्याउन सक्ने उत्पादन प्रक्रिया आवश्यक पर्दछ।
मोर्टनमा, हामी हाम्रा ग्राहकहरूले उत्पादन गर्नुपर्ने कपडा वरिपरि गोलाकार बुनाई मेसिन र तीन धागोको ऊन बुनाई मेसिनहरू विकास गर्छौं।
त्यो प्रायः नमूनाबाट सुरु हुन्छ, क्याटलगबाट होइन।
मेसिन समाधानको बारेमा छलफल गर्नु अघि हामी धागो, संरचना, कपडाको तौल र अपेक्षित परिष्करण प्रक्रिया हेर्छौं।
किनभने ग्राहकले कस्तो कपडा बनाउँछ भन्ने कुरा मेसिनले निर्णय गर्नु हुँदैन।
मेसिन कसरी कन्फिगर गर्ने भन्ने कुरा कपडाले निर्णय गर्नुपर्छ।
अर्को पटक हुडी लगाउँदा, त्यसलाई भित्रबाट पल्टाउनुहोस्।
पछाडिका ती लूपहरू साधारण देखिन सक्छन्, तर तिनीहरूले धागोको काम, बुनाई मिल, परिष्करण प्रक्रिया, र तिनीहरूलाई एकसाथ ल्याउने मेसिन बोक्छन्।
हुडी तपाईंको वार्डरोबमा पुग्नुभन्दा धेरै अघि नै, यसको आरामदायीपन बुनाईको भुइँमा इन्जिनियर गरिएको थियो।
मोर्टन — उन्नत बुनाई समाधानहरू