एक बार एक ग्राहक ने हमें स्वेटशर्ट के कपड़े के दो टुकड़े भेजे थे।
दोनों सूती धागे से बने थे। रंग लगभग एक जैसा था, और स्पेसिफिकेशन शीट पर कपड़े का वजन भी लगभग समान दिख रहा था।
लेकिन जैसे ही हमने उन्हें छुआ, अंतर स्पष्ट हो गया।
एक कपड़ा मुलायम और भरा हुआ महसूस हुआ। सतह साफ-सुथरी लग रही थी, जबकि पीछे की तरफ बने लूप एक समान और सुव्यवस्थित थे।
दूसरा कपड़ा अधिक कठोर प्रतीत हुआ। कुछ हिस्से अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक मोटे थे, और उल्टी तरफ की लूप संरचना एक समान नहीं थी।
ग्राहक यह जानना चाहता था कि ऐसा क्यों है।
उन्होंने एक जैसे धागे, एक जैसे कपड़े के वजन और एक जैसी फिनिशिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था। कागज़ पर, दोनों कपड़े लगभग एक जैसे होने चाहिए थे।
वे नहीं थे।
फ्रेंच टेरी या ऊनी कपड़े का उत्पादन करते समय कई बुनाई मिलें अंततः इस बात को समझ जाती हैं: अच्छा धागा महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल धागा ही परिणाम तय नहीं करता है।
कपड़े की संरचना मायने रखती है।
बुनाई की प्रक्रिया मायने रखती है।
और कपड़े के पीछे की मशीन का महत्व ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा है।
हुडी देखने में तो साधारण लगती है, लेकिन जब आप उसके कपड़े को ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ आ जाता है।
अपनी अलमारी से एक हुडी निकालें और उसे उल्टा कर दें।
बाहर से देखने पर यह आमतौर पर एक साधारण बुने हुए कपड़े की तरह चिकना दिखता है। लेकिन अंदर की स्थिति बिल्कुल अलग होती है।
आपको कपड़े के पिछले हिस्से पर छोटे-छोटे लूप दिखाई दे सकते हैं। गर्म स्वेटशर्ट में, ये लूप ब्रश करने से मुलायम और रोएँदार सतह में बदल जाते हैं।
यह संरचना उन कारणों में से एक है जिनकी वजह से हुडी साधारण टी-शर्ट से अलग महसूस होती हैं।
बेसिक सिंगल जर्सी फैब्रिक हल्का, लचीला और रोज़मर्रा के कपड़ों के लिए उपयुक्त होता है। फ्रेंच टेरी को अधिक मजबूती, बेहतर नमी सोखने की क्षमता और गर्माहट का एहसास देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन यह सर्दियों के ऊनी कपड़े जितना भारी नहीं होता।
इसका व्यापक रूप से उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है:
हूडीज़
स्वेटशर्ट
जॉगिंग पैंट
कैज़ुअल जैकेट
बच्चों के कपड़े
खेलों
वर्दी
अधिकांश ग्राहक इस प्रकार के कपड़े को छूकर ही परखते हैं।
वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि कपड़ा मुलायम है या नहीं, उसका वजन पर्याप्त है या नहीं, और अंदर के लूप साफ-सुथरे दिखते हैं या नहीं। उन्हें तकनीकी कारण भले ही न पता हो, लेकिन वे आमतौर पर बता सकते हैं कि कपड़ा अच्छी तरह से निर्मित हुआ है या नहीं।
वे जो महसूस कर रहे हैं वह सिर्फ कपास नहीं है।
वे धागे के चयन, लूप निर्माण, कपड़े की सघनता, मशीन समायोजन और फिनिशिंग के परिणाम को महसूस कर रहे हैं।
फ्रेंच टेरी फैब्रिक क्या है?
फ्रेंच टेरी एक बुना हुआ कपड़ा है जिसकी एक तरफ चिकनी सतह होती है और दूसरी तरफ लूप बने होते हैं।
वे लूप कोई दोष नहीं हैं। वे कपड़े की डिजाइन का हिस्सा हैं।
सामने की तरफ से कपड़े को साफ-सुथरा लुक मिलता है, जबकि पीछे की तरफ लूप वाला डिज़ाइन नमी सोखने में मदद करता है और उसे पहनने में आरामदायक बनाता है। धागे, जीएसएम और फिनिशिंग प्रक्रिया के आधार पर, फ्रेंच टेरी को गर्मियों के कपड़ों के लिए हल्का या प्रीमियम स्ट्रीटवियर के लिए भारी बनाया जा सकता है।
इसमें अक्सर कपास होता है, लेकिन निर्माता कपड़े के प्रदर्शन को बदलने के लिए पॉलिएस्टर, स्पैन्डेक्स या मिश्रित धागों का भी उपयोग कर सकते हैं।
कपास आराम प्रदान करता है और नमी को सोख लेता है।
पॉलिएस्टर से कपड़े की मजबूती बढ़ती है और वह जल्दी सूखता है।
बेहतर खिंचाव और पुनः प्राप्ति की आवश्यकता होने पर परिधान में स्पैन्डेक्स मिलाया जा सकता है।
सामग्री का चयन महत्वपूर्ण है, लेकिन यह प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा है।
दो बुनाई मिलें एक ही तरह का धागा खरीद सकती हैं और फिर भी बहुत अलग-अलग तरह का फ्रेंच टेरी कपड़ा बना सकती हैं।
अंतर अक्सर इस बात से शुरू होता है कि लूप कैसे बनते हैं।
तीन धागे वाली ऊन के पीछे तीन धागे
कई प्रकार के स्वेटशर्ट और फ्लीस फैब्रिक थ्री थ्रेड फ्लीस निटिंग मशीन पर बनाए जाते हैं।
इसका नाम कपड़े की संरचना बनाने के लिए एक साथ काम करने वाली तीन धागा प्रणालियों के उपयोग से आया है।
इन्हें आमतौर पर ग्राउंड यार्न, बाइंडिंग यार्न और फ्लीस यार्न के रूप में वर्णित किया जाता है।
ग्राउंड यार्न कपड़े की मुख्य सतह का निर्माण करता है।
जोड़ने वाला धागा संरचना को जोड़ने और स्थिर करने में मदद करता है।
ऊन के धागे से पीठ पर लूप बनाए गए हैं।
प्रत्येक धागे का एक अलग काम होता है, लेकिन उन्हें एक साथ मिलकर काम करना होता है।
यदि ऊन के धागे को सही ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो पीछे के लूप असमान हो सकते हैं। यदि बंधन संरचना अस्थिर है, तो कपड़े की मजबूती कम हो सकती है या फिनिशिंग के दौरान उसका व्यवहार खराब हो सकता है। यदि ग्राउंड यार्न का तनाव बदलता है, तो सामने की सतह पर रेखाएं या अनियमितताएं दिखाई दे सकती हैं।
यही कारण है कि थ्री थ्रेड फ्लीस का उत्पादन करना केवल ऊन के सांचे में अधिक धागा डालने का मामला नहीं है।वृत्ताकार मशीन.
तीनों धागों के बीच के संबंध को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करना होगा।
एक छोटा सा बदलाव भी कपड़े में अपेक्षा से अधिक परिवर्तन ला सकता है।
लूप निर्माण क्यों महत्वपूर्ण है
जब हम फ्रेंच टेरी के नमूने की जांच करते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी पिछली तरफ देखते हैं।
क्या लूप सम हैं?
क्या उनकी ऊंचाई एक समान है?
क्या कुछ इलाके दूसरों की तुलना में अधिक सख्त हैं?
क्या कपड़े को खींचने पर संरचना स्थिर रहती है?
ये विवरण बुनाई प्रक्रिया के बारे में उपयोगी सुराग प्रदान करते हैं।
पीठ पर बने लूप केवल दिखावट को ही प्रभावित नहीं करते। वे कपड़े के वजन, कोमलता, नमी सोखने की क्षमता और ब्रश करने के परिणाम को भी प्रभावित करते हैं।
यदि लूप बहुत छोटे हैं, तो कपड़ा पतला और सख्त महसूस हो सकता है।
यदि वे बहुत लंबे हैं, तो वे अस्थिर हो सकते हैं या उत्पादन और परिष्करण के दौरान समस्याएं पैदा कर सकते हैं।
यदि कपड़े के आर-पार लूप की लंबाई बदलती है, तो अंतिम जीएसएम भी भिन्न हो सकता है।
सही सेटिंग इस बात पर निर्भर करती है कि ग्राहक किस प्रकार का कपड़ा तैयार करना चाहता है।
एक हल्के वजन वाले ग्रीष्मकालीन स्वेटशर्ट के लिए 400 जीएसएम के भारी वजन वाले हुडी जैसी संरचना की आवश्यकता नहीं होती है। धागे की मात्रा, लूप की लंबाई, कपड़े का घनत्व और फिनिशिंग प्लान, इन सभी बातों पर एक साथ विचार करना आवश्यक है।
इसीलिए हम अक्सर कहते हैं:
मशीन कपड़े का अनुसरण करती है।
मशीन का कॉन्फ़िगरेशन तैयार कपड़े की आवश्यकता के आधार पर शुरू होना चाहिए, न कि किसी अन्य ऑर्डर से कॉपी की गई मानक सेटिंग के आधार पर।
फ्रेंच टेरी और ब्रश्ड फ्लीस के बीच अंतर
फ्रेंच टेरी और ब्रश्ड फ्लीस अक्सर एक समान बुनाई संरचना से शुरू होते हैं, लेकिन अंतिम अनुभव अलग होता है।
फ्रेंच टेरी में आमतौर पर उल्टी तरफ लूप दिखाई देते हैं।
ब्रश्ड फ्लीस को एक अतिरिक्त फिनिशिंग प्रक्रिया से गुज़ारा जाता है। मुलायम और गर्म सतह बनाने के लिए इसके लूप्स को ब्रश किया जाता है या उभारा जाता है।
ब्रश करने की यह प्रक्रिया देखने में सरल लग सकती है, लेकिन यह कपड़े पर अतिरिक्त दबाव डालती है।
लूप उठाने के लिए उपयुक्त होने चाहिए।
संरचना स्थिर रहनी चाहिए।
ब्रश करते समय धागे को ठीक से खुलना चाहिए, जिससे अत्यधिक क्षति या असमानता न हो।
खराब ढंग से बनी लूप संरचना को फिनिशिंग के दौरान हमेशा ठीक नहीं किया जा सकता है।
कुछ मामलों में, काम पूरा करने से समस्या और भी स्पष्ट हो जाती है।
असमान लूप के कारण ब्रश की गई सतह असमान हो सकती है। कमजोर बंधन से रेशे झड़ सकते हैं। कपड़े के घनत्व में असमानता के कारण रोल में अलग-अलग रंग या स्पर्श का अनुभव हो सकता है।
फिनिशिंग मशीन सतह को बदल सकती है, लेकिन यह नीचे की बुनी हुई संरचना को पूरी तरह से पुनर्निर्मित नहीं कर सकती है।
वह संरचना बुनाई के फर्श पर बनाई जाती है।
जीएसएम पूरी कहानी क्यों नहीं बताता?
ग्राहक सबसे पहले जिन विशिष्टताओं के बारे में पूछते हैं, उनमें से एक जीएसएम भी है।
यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कपड़े के वजन को ग्राम प्रति वर्ग मीटर में बताता है।
220 जीएसएम फ्रेंच टेरी फैब्रिक 350 जीएसएम स्वेटशर्ट फैब्रिक से अलग महसूस होता है। अधिक जीएसएम वाला कपड़ा अक्सर अधिक भरा हुआ और मजबूत होता है।
लेकिन केवल जीएसएम मानक विचलन से यह पता नहीं चलता कि कपड़ा अच्छा है या नहीं।
दो कपड़ों का जीएसएम समान हो सकता है, फिर भी वे छूने में पूरी तरह से अलग महसूस हो सकते हैं।
संतुलित संरचना और उपयुक्त धागे के चयन के माध्यम से वजन प्राप्त किया जा सकता है।
दूसरा कपड़ा घना लेकिन कड़ा महसूस हो सकता है क्योंकि लूप बहुत कसकर बंधे हैं या फिनिशिंग के दौरान कपड़े को बहुत ज्यादा दबा दिया गया है।
जब हम स्वेटशर्ट के कपड़े का मूल्यांकन करते हैं, तो हमें केवल आंकड़ों से परे देखना चाहिए।
हम सतह पर विचार करते हैं।
लूप संरचना।
खिंचाव।
पुनर्प्राप्ति।
चौड़ाई।
सिकुड़न।
कपड़े का जीएसएम न केवल निर्धारित सीमा तक पहुंचना चाहिए, बल्कि कटाई, सिलाई, धुलाई और पहनने के दौरान भी उसका व्यवहार सही होना चाहिए।
एक स्पेसिफिकेशन शीट कपड़े का वर्णन कर सकती है, लेकिन यह उसे छूने और परीक्षण करने का विकल्प नहीं हो सकती।
धागे की आपूर्ति अस्थिर होने पर क्या होता है?
A गोलाकार बुनाई मशीनएक ही समय में कई फीडर काम कर रहे हो सकते हैं।
प्रत्येक फीडर को लगातार धागा पहुंचाना चाहिए।
यदि एक फीडर अन्य फीडरों से थोड़ा अलग है, तो यह परिवर्तन एक दृश्यमान रेखा, एक असमान लूप या कपड़े के घनत्व में अंतर के रूप में दिखाई दे सकता है।
कभी-कभी कपड़ा बुनते समय ही समस्या आसानी से दिख जाती है।
कभी-कभी यह रंगाई के बाद ही स्पष्ट होता है।
इसी वजह से बुनाई पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता है।
ग्रे रंग के कपड़े में एक छोटा सा अंतर भी फिनिशिंग के बाद काफी अधिक ध्यान देने योग्य हो सकता है।
थ्री थ्रेड फ्लीस के लिए चुनौती और भी बड़ी है क्योंकि इसमें कई यार्न सिस्टम को समन्वित करना पड़ता है।
ग्राउंड यार्न स्थिर रह सकता है जबकि फ्लीस यार्न में बदलाव हो सकता है।
कपड़े का सामने का हिस्सा देखने में ठीक लग सकता है, जबकि पीछे की तरफ अनियमित लूप दिखाई देते हैं।
एक अनुभवी बुनाई मिल केवल कपड़े की सतह का ही निरीक्षण नहीं करती। संचालक धागे के मार्ग, फीडर के प्रदर्शन, उतारने की स्थिति, सुई की गति और मशीन से निकलने वाले कपड़े की संरचना पर भी नजर रखते हैं।
समस्या का जितनी जल्दी पता चल जाए, बाद में उतने ही कम कपड़े को अस्वीकार करना पड़ेगा।
टेक-डाउन तनाव की भूमिका
कपड़ा बुनने के बाद, उसे बुनाई वाले क्षेत्र से खींचकर अलग करना पड़ता है।
यह टेक-डाउन सिस्टम द्वारा नियंत्रित होता है।
उतारते समय उत्पन्न होने वाला तनाव कपड़े के निर्माण और उत्पादन स्थिरता को प्रभावित करता है।
यदि तनाव बहुत अधिक हो, तो लूप बहुत कसकर खिंच सकते हैं। इससे कपड़ा अपेक्षा से अधिक संकरा, घना या कठोर हो सकता है।
यदि तनाव बहुत कम हो, तो कपड़े का जमाव और अनियमित संरचना हो सकती है।
कपड़े की संरचना, धागे, मशीन के व्यास, गेज और उत्पादन गति के आधार पर सही टेक-डाउन सेटिंग निर्भर करती है।
ऐसा कोई एक सेटिंग नहीं है जो हर ऑर्डर के लिए काम करे।
यही कारण है कि अनुभवी ऑपरेटर धीरे-धीरे समायोजन करते हैं। वे कपड़े पर नज़र रखते हैं, उसे मापते हैं और शिथिलता के बाद परिणाम की तुलना करते हैं।
सीधे से लिया गया ग्रे कपड़ावृत्ताकार मशीनआराम करने के बाद इसमें बदलाव आ सकता है। रंगाई, धुलाई, संघनन या ब्रश करने के बाद इसमें फिर से बदलाव आ सकता है।
उत्पादन संबंधी निर्णय लेते समय पूरी प्रक्रिया पर विचार करना आवश्यक है, न कि केवल इस बात पर कि मशीन पर कपड़ा कैसा दिखता है।
लंबी उत्पादन अवधि के दौरान मशीन की स्थिरता क्यों महत्वपूर्ण है?
सैंपल रोल देखने में अच्छा लग सकता है।
अधिक कठिन प्रश्न यह है कि क्या अगले पचास रोल भी एक जैसे दिखेंगे।
बुनाई मिलों को केवल एक बार कपड़ा बनाने के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। उन्हें लंबे उत्पादन काल में उसी परिणाम को दोहराना होता है।
एक कपड़ों का ब्रांड कुछ महीनों बाद दूसरा ऑर्डर दे सकता है और उसी वजन, चौड़ाई, स्पर्श और दिखावट की अपेक्षा कर सकता है।
यहीं पर मशीन की स्थिरता महत्वपूर्ण हो जाती है।
एक विश्वसनीय थ्री थ्रेड फ्लीस निटिंग मशीन को निटिंग सिस्टम में निरंतर गति बनाए रखनी चाहिए। उत्पादन के दौरान यार्न फीडिंग, सुई की गति, कैम का प्रदर्शन, स्नेहन और मशीन को बंद करना, सभी नियंत्रित रहने चाहिए।
किसी छोटे हिस्से में टूट-फूट धीरे-धीरे कपड़े को प्रभावित कर सकती है।
एक फीडर जो सुचारू रूप से नहीं घूमता है, धागे की आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है।
क्षतिग्रस्त सुई के कारण ऊर्ध्वाधर दोष उत्पन्न हो सकता है।
गलत तरीके से लुब्रिकेशन करने से मशीन की गति प्रभावित हो सकती है और घिसावट बढ़ सकती है।
ये उत्पादन की सामान्य वास्तविकताएं हैं। अच्छे वस्त्र निर्माण में अक्सर छोटी-छोटी कमियों को बड़ी समस्या बनने से पहले ही पहचानना महत्वपूर्ण होता है।
अनुभवी मिल मालिक यह समझते हैं कि एक ही समायोजन से स्थिरता नहीं आती।
इसे मशीन के डिजाइन, सही संचालन, नियमित निरीक्षण और अनुशासित रखरखाव के माध्यम से बनाए रखा जाता है।
कपड़े से जुड़ी समस्याएं अक्सर काम पूरा होने के बाद सामने आती हैं।
स्वेटशर्ट के कपड़े के उत्पादन का एक मुश्किल पहलू यह है कि कुछ समस्याएं बाद तक छिपी रहती हैं।
बुनाई मशीन से निकलने पर भूरे रंग के कपड़े का एक रोल देखने में ठीक-ठाक लग सकता है।
हालांकि, रंगाई के बाद क्षैतिज रेखाएं दिखाई देने लग सकती हैं।
संपीड़न के बाद, जीएसएम में अपेक्षा से अधिक परिवर्तन हो सकता है।
ब्रश करने के बाद, अंदर की सतह असमान दिख सकती है।
कपड़े धोने के बाद उनमें सिकुड़न या मरोड़ आ सकती है।
इसका मतलब यह नहीं है कि समस्या का कारण हमेशा फिनिशिंग प्रक्रिया ही होती है।
कभी-कभी बुनाई पूरी होने पर कपड़े में पहले से मौजूद भिन्नताएं सामने आ जाती हैं।
इसी कारणवश, कपड़े की जांच केवल ग्रे फैब्रिक चरण पर ही नहीं रुकनी चाहिए।
किसी उपयोगी परीक्षण के लिए उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सामग्री का अनुसरण करना आवश्यक है।
मिल को यह जांच करनी चाहिए कि रंगाई, सुखाने, संघनन, ब्रशिंग, धुलाई और विश्राम के बाद क्या होता है।
ग्राहक ग्रे रंग का कपड़ा नहीं खरीद रहा है।
वे तैयार प्रस्तुति खरीद रहे हैं।
हम ग्राहकों से कपड़े के नमूने क्यों मांगते हैं?
जब कोई ग्राहक सर्कुलर निटिंग मशीन के बारे में पूछता है, तो वे जो सबसे उपयोगी चीजें प्रदान कर सकते हैं उनमें से एक कपड़े का नमूना है।
एक नमूना हमें मशीन के नाम से कहीं अधिक जानकारी देता है।
यह उस संरचना को दर्शाता है जिसे ग्राहक उत्पादित करना चाहता है।
हम आगे और पीछे के हिस्से की जांच कर सकते हैं, कपड़े की संरचना का अनुमान लगा सकते हैं, धागे के संयोजन का अध्ययन कर सकते हैं और अपेक्षित जीएसएम और फिनिशिंग प्रक्रिया पर चर्चा कर सकते हैं।
एक ग्राहक तीन धागों वाली ऊन की बुनाई मशीन मांग सकता है, लेकिन यह विवरण अभी भी कई संभावित कपड़ों को कवर करता है।
क्या वे हल्के वजन वाली फ्रेंच टेरी का उत्पादन कर रहे हैं?
भारी ब्रश किया हुआ ऊन?
सूती स्वेटशर्ट?
पॉलिएस्टर स्पोर्ट्सवियर?
स्पैन्डेक्स युक्त कपड़ा?
सही मशीन समाधान इन्हीं विवरणों पर निर्भर करता है।
कपड़े को समझे बिना, ऐसी मशीन की सिफारिश करना आसान है जो चल तो सकती है लेकिन ग्राहक की जरूरत के हिसाब से सटीक परिणाम नहीं देती है।
दौड़ना और अच्छा प्रदर्शन करना एक ही बात नहीं है।
इसका उद्देश्य केवल मशीन से कपड़ा बाहर निकालना ही नहीं है।
लक्ष्य यह है कि लगातार सही कपड़ा बनाया जाए।
यह मशीन कपड़े की डिजाइन का हिस्सा है।
लोग अक्सर सोचते हैं कि कपड़ों का डिजाइन एक स्केच से शुरू होता है।
वास्तव में, डिजाइनर द्वारा पहला पैनल काटने से पहले ही परिधान की अधिकांश विशेषताएं तय हो चुकी होती हैं।
एक सॉफ्ट हुडी के लिए सही फैब्रिक संरचना की आवश्यकता होती है।
एक हैवीवेट स्ट्रीटवियर स्वेटशर्ट में पर्याप्त बॉडी होनी चाहिए, लेकिन वह सख्त नहीं होनी चाहिए।
स्पोर्ट्स हुडी में नमी प्रबंधन और गतिशीलता के लिए पॉलिएस्टर और स्पैन्डेक्स की आवश्यकता हो सकती है।
ये आवश्यकताएं बुनाई की प्रक्रिया से ही जुड़ी हैं।
धागे का चयन, मशीन की मोटाई, फीडर की व्यवस्था, कैम का विन्यास, लूप की लंबाई और टेक-डाउन सेटिंग, ये सभी अंतिम परिणाम को प्रभावित करते हैं।
बुनाई मशीन कपड़े के विकास से अलग नहीं है।
यह कपड़े को डिजाइन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में से एक है।
यह बात फ्रेंच टेरी और फ्लीस के मामले में विशेष रूप से स्पष्ट है, जहां विपरीत संरचना आराम और प्रदर्शन पर इतना मजबूत प्रभाव डालती है।
बुनाई मिलें वास्तव में क्या खरीद रही हैं?
एक बुनाई मिल किसी मशीन को इसलिए नहीं खरीदती क्योंकि उसे कारखाने में कपड़ा बनाने वाली मशीनरी का एक और टुकड़ा चाहिए।
यह मशीन इसलिए खरीदती है क्योंकि इसे कपड़े के ऑर्डर पूरे करने होते हैं।
मिल को जीएसएम आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, दोषों को नियंत्रित करना होगा, बर्बादी को कम करना होगा, समय पर डिलीवरी करनी होगी और भविष्य के ऑर्डर के लिए भी उसी गुणवत्ता का कपड़ा बनाए रखना होगा।
इससे मशीन के मूल्यांकन का तरीका बदल जाता है।
उत्पादन की गति मायने रखती है, लेकिन यह एकमात्र प्रश्न नहीं है।
मिल को इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्या सर्कुलर मशीन लक्षित कपड़े के लिए उपयुक्त है, क्या समायोजन सटीक रूप से किए जा सकते हैं, और क्या मशीन दीर्घकालिक उत्पादन के दौरान स्थिर रह सकती है।
ग्राहक केवल स्टील, सुई, कैम और फीडर ही नहीं खरीद रहा है।
वे धागे को कपड़े में बदलने का एक तरीका खरीद रहे हैं।
हर हुडी के पीछे बुनाई का एक निर्णय होता है।
ज्यादातर लोग हुडी के पीछे छिपी मशीन के बारे में कभी नहीं सोचते।
वे इसका रंग, आकार और इसे पहनने पर होने वाली अनुभूति पर ध्यान देते हैं।
एक अच्छी हुडी पहनने में स्वाभाविक लगती है। यह मुलायम होती है लेकिन कमजोर महसूस नहीं होती, भारी होती है लेकिन असहज नहीं होती, और गर्म होती है लेकिन चलने-फिरने में बाधा नहीं डालती।
उस संतुलन को हासिल करने के लिए अच्छी सूती ऊन से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है।
इसके लिए सही बुनाई संरचना और एक ऐसी उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो इसे दोहरा सके।
मॉर्टन में, हम अपने ग्राहकों द्वारा उत्पादित किए जाने वाले कपड़े की आवश्यकताओं के अनुरूप सर्कुलर निटिंग मशीन और थ्री थ्रेड फ्लीस निटिंग मशीन विकसित करते हैं।
इसकी शुरुआत अक्सर किसी कैटलॉग से नहीं, बल्कि सैंपल से होती है।
मशीन संबंधी समाधान पर चर्चा करने से पहले हम धागे, उसकी संरचना, कपड़े के वजन और अपेक्षित फिनिशिंग प्रक्रिया पर विचार करते हैं।
क्योंकि मशीन को यह तय नहीं करना चाहिए कि ग्राहक किस कपड़े से उत्पाद बनाएगा।
कपड़े के प्रकार के आधार पर ही मशीन का कॉन्फ़िगरेशन तय होना चाहिए।
अगली बार जब आप हुडी पहनें, तो उसे उल्टा करके पहनें।
पीठ पर बने वे लूप देखने में भले ही सरल लगें, लेकिन उनमें धागे, बुनाई मिल, अंतिम रूप देने की प्रक्रिया और उन्हें एक साथ जोड़ने वाली मशीन का काम समाहित है।
आपके वॉर्डरोब में हुडी के पहुंचने से बहुत पहले ही, इसकी आरामदेह बनावट को बुनाई कारखाने में तैयार किया जा चुका था।
मॉर्टन — एडवांस्ड निटिंग सॉल्यूशंस