एकदा एका ग्राहकाने आम्हाला स्वेटशर्टच्या कापडाचे दोन तुकडे पाठवले होते.
दोन्ही सुती धाग्याने बनवलेले होते. रंग जवळपास सारखाच होता आणि तपशील पत्रकानुसार कापडाचे वजनही सारखेच दिसत होते.
पण आम्ही त्यांना स्पर्श करताच, फरक स्पष्ट जाणवला.
एक कापड मऊ आणि भरगच्च वाटत होते. पृष्ठभाग स्वच्छ दिसत होता, तर मागच्या बाजूचे फास एकसारखे आणि व्यवस्थित तयार झालेले होते.
दुसरे कापड अधिक कठीण वाटत होते. काही भाग इतरांपेक्षा जाड होते आणि मागच्या बाजूची लूप रचना एकसारखी नव्हती.
ग्राहकाला कारण जाणून घ्यायचे होते.
त्यांनी सारखेच सूत, सारखेच जाड कापड आणि सारखीच अंतिम प्रक्रिया वापरली होती. कागदोपत्री, ती दोन्ही कापडे जवळपास सारखीच असायला हवी होती.
ते नव्हते.
फ्रेंच टेरी किंवा फ्लीस फॅब्रिक तयार करताना अनेक विणकाम कारखान्यांना अखेरीस ही गोष्ट लक्षात येते: चांगला धागा महत्त्वाचा असतो, पण केवळ धाग्यावरच अंतिम परिणाम अवलंबून नसतो.
कपड्याची रचना महत्त्वाची आहे.
विणकामाची प्रक्रिया महत्त्वाची आहे.
आणि कापडामागील यंत्रणा बऱ्याच लोकांना वाटते त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाची असते.
जोपर्यंत तुम्ही कापडाचा अभ्यास करत नाही, तोपर्यंत हुडी साधी दिसते.
तुमच्या कपाटातून एक हुडी घ्या आणि ती उलट करा.
बाहेरून ते सहसा एखाद्या सामान्य विणलेल्या कापडाप्रमाणे गुळगुळीत दिसते. मात्र, आतून ते एक वेगळीच गोष्ट सांगते.
तुम्हाला कापडाच्या मागच्या बाजूला लहान फास दिसू शकतात. उबदार स्वेटशर्टवर, हे फास ब्रश करून एक मऊ, लवदार पृष्ठभाग तयार केलेला असू शकतो.
या रचनेमुळे हुडीज सामान्य टी-शर्टपेक्षा वेगळ्या वाटतात.
मूलभूत सिंगल जर्सी फॅब्रिक हलके, लवचिक आणि रोजच्या कपड्यांसाठी योग्य असते. फ्रेंच टेरीची रचना हिवाळ्यातील फ्लीसइतके जड न होता, कपड्यांना अधिक जाडी, उत्तम ओलावा शोषण आणि उबदारपणा देण्यासाठी केली आहे.
याचा वापर यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो:
हुडीज
स्वेटशर्ट्स
जॉगिंग पॅन्ट
कॅज्युअल जॅकेट्स
मुलांचे कपडे
स्पोर्ट्सवेअर
कामाचे कपडे
बहुतेक ग्राहक या प्रकारच्या कापडाचे पारख स्पर्शाने करतात.
ते कापड मऊ लागते का, त्याला पुरेसे वजन आहे का आणि आतले टाके व्यवस्थित दिसतात का, याकडे ते लक्ष देतात. त्यांना त्यामागचे तांत्रिक कारण कदाचित माहीत नसेल, पण कापड चांगल्या प्रकारे तयार झाले आहे हे ते सहसा ओळखू शकतात.
त्यांना जे जाणवत आहे ते केवळ कापूस नाही.
धाग्याची निवड, लूपची रचना, कापडाची घनता, मशीनचे समायोजन आणि फिनिशिंग यांचे परिणाम त्यांना जाणवत आहेत.
फ्रेंच टेरी फॅब्रिक म्हणजे काय?
फ्रेंच टेरी हे एक विणलेले कापड आहे, ज्याची एक बाजू गुळगुळीत असते आणि मागच्या बाजूला टाके असतात.
ते फास दोष नाहीत. ते कापडाच्या डिझाइनचाच एक भाग आहेत.
पुढची बाजू कपड्याला एक स्वच्छ लुक देते, तर मागच्या बाजूचे लूप ओलावा शोषून घेण्यास मदत करतात आणि कपड्याला अधिक भरीव स्पर्श देतात. धागा, जीएसएम (GSM) आणि फिनिशिंग प्रक्रियेनुसार, फ्रेंच टेरी उन्हाळ्यातील कपड्यांसाठी पुरेसे हलके किंवा प्रीमियम स्ट्रीटवेअरसाठी पुरेसे जाड बनवता येते.
त्यात बहुतेकदा कापूस असतो, परंतु कापडाची कार्यक्षमता बदलण्यासाठी उत्पादक पॉलिस्टर, स्पँडेक्स किंवा मिश्रित धाग्यांचाही वापर करू शकतात.
सुती कापडामुळे आराम मिळतो आणि ते ओलावा शोषून घेते.
पॉलिस्टरमुळे टिकाऊपणा वाढतो आणि कापड लवकर सुकण्यास मदत होते.
जेव्हा कपड्याला अधिक ताणण्याची आणि पूर्वस्थितीत येण्याची आवश्यकता असते, तेव्हा स्पँडेक्सचा समावेश केला जाऊ शकतो.
सामग्रीची निवड महत्त्वाची आहे, पण ती प्रक्रियेचा केवळ एक भाग आहे.
दोन विणकाम कारखाने एकच धागा खरेदी करूनही खूप वेगळे फ्रेंच टेरी कापड तयार करू शकतात.
लूप कसे तयार केले जातात, यावरूनच अनेकदा फरक सुरू होतो.
थ्री थ्रेड फ्लीसच्या मागे असलेले तीन धागे
अनेक स्वेटशर्ट आणि फ्लीसचे कापड थ्री थ्रेड फ्लीस निटिंग मशीनवर तयार केले जातात.
कापडाची रचना तयार करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करणाऱ्या तीन धाग्यांच्या प्रणालींच्या वापरामुळे हे नाव पडले आहे.
यांना सामान्यतः ग्राउंड यार्न, बाइंडिंग यार्न आणि फ्लीस यार्न असे म्हटले जाते.
मूळ धागा कापडाचा मुख्य पृष्ठभाग बनवतो.
जोडणारा धागा रचनेला जोडण्यास आणि स्थिर करण्यास मदत करतो.
फ्लीस यार्नमुळे मागच्या बाजूला लूप तयार होतात.
प्रत्येक धाग्याचे काम वेगळे असते, पण त्यांना एकत्र काम करावेच लागते.
जर फ्लीस यार्न योग्यरित्या नियंत्रित केला नाही, तर मागचे लूप असमान होऊ शकतात. जर बांधणीची रचना अस्थिर असेल, तर फिनिशिंगच्या वेळी कापडाची ताकद कमी होऊ शकते किंवा ते नीट काम करत नाही. जर ग्राउंड यार्नचा ताण बदलला, तर पुढच्या पृष्ठभागावर रेषा किंवा अनियमितता दिसू शकतात.
म्हणूनच थ्री थ्रेड फ्लीस तयार करणे म्हणजे केवळ एका भांड्यात अधिक सूत घालणे नव्हे.वर्तुळाकार मशीन.
तिन्ही धाग्यांमधील संबंध काळजीपूर्वक नियंत्रित करावा लागतो.
एका लहानशा बदलामुळे कापडात अपेक्षेपेक्षा जास्त बदल होऊ शकतो.
लूप निर्मिती का महत्त्वाची आहे
जेव्हा आम्ही फ्रेंच टेरीच्या नमुन्याची तपासणी करतो, तेव्हा आम्ही सर्वात आधी त्याची मागची बाजू पाहतो.
लूप सम आहेत का?
त्यांची उंची एकसारखी आहे का?
काही भाग इतरांपेक्षा अधिक कडक आहेत का?
कापड ताणल्यावर रचना स्थिर राहते का?
या तपशिलांमधून विणकाम प्रक्रियेबद्दल उपयुक्त संकेत मिळतात.
मागच्या बाजूचे लूप केवळ दिसण्यावरच परिणाम करत नाहीत. ते कापडाचे वजन, मऊपणा, ओलावा शोषण्याची क्षमता आणि ब्रश करण्याच्या परिणामावरही परिणाम करतात.
जर टाके खूप लहान असतील, तर कापड पातळ आणि कडक वाटू शकते.
जर ते खूप लांब असतील, तर ते अस्थिर होऊ शकतात किंवा उत्पादन आणि अंतिम रूप देण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान समस्या निर्माण करू शकतात.
जर कापडावर लूपची लांबी बदलत असेल, तर अंतिम GSM मध्येही फरक पडू शकतो.
योग्य सेटिंग ग्राहकाला तयार करायच्या असलेल्या कापडावर अवलंबून असते.
एका हलक्या वजनाच्या उन्हाळी स्वेटशर्टला ४०० जीएसएम वजनाच्या हेवीवेट हुडीसारख्या रचनेची आवश्यकता नसते. धाग्याची संख्या, लूपची लांबी, कापडाची घनता आणि फिनिशिंगची योजना या सर्वांचा एकत्रितपणे विचार करणे आवश्यक आहे.
म्हणूनच आपण अनेकदा म्हणतो:
यंत्र कापडाच्या मागे जाते.
मशीनचे कॉन्फिगरेशन तयार कापडाच्या आवश्यकतेनुसार सुरू झाले पाहिजे, दुसऱ्या ऑर्डरमधून कॉपी केलेल्या मानक सेटिंगने नव्हे.
फ्रेंच टेरी आणि ब्रश्ड फ्लीस यांमधील फरक
फ्रेंच टेरी आणि ब्रश्ड फ्लीस यांची सुरुवात अनेकदा एकाच प्रकारच्या विणकाम रचनेने होते, परंतु अंतिम अनुभव वेगळा असतो.
फ्रेंच टेरीमध्ये सहसा मागच्या बाजूला लूप्स दिसतील असे ठेवलेले असतात.
ब्रश्ड फ्लीसवर एक अतिरिक्त फिनिशिंग प्रक्रिया केली जाते. मऊ आणि उबदार पृष्ठभाग तयार करण्यासाठी त्याचे लूप्स ब्रश केले जातात किंवा उंचवले जातात.
ही ब्रश करण्याची प्रक्रिया दिसायला सोपी वाटत असली तरी, त्यामुळे कापडावर अतिरिक्त ताण येतो.
फासे उचलण्यासाठी योग्य असले पाहिजेत.
रचना स्थिर राहिली पाहिजे.
ब्रश करताना जास्त नुकसान किंवा असमानता निर्माण न होता, धागा व्यवस्थित मोकळा होणे आवश्यक आहे.
चुकीच्या पद्धतीने तयार झालेली लूपची रचना फिनिशिंगच्या वेळी नेहमीच दुरुस्त करता येत नाही.
काही प्रकरणांमध्ये, फिनिशिंगमुळे समस्या अधिक स्पष्टपणे दिसून येते.
असमान लूपमुळे घासलेला पृष्ठभाग असमान होऊ शकतो. कमकुवत बांधणीमुळे तंतूंची गळती होऊ शकते. कापडाच्या घनतेतील विसंगतीमुळे रोलभर वेगवेगळ्या छटा किंवा स्पर्शानुभव येऊ शकतो.
फिनिशिंग मशीन पृष्ठभाग बदलू शकते, परंतु त्याखालील विणलेली रचना पूर्णपणे पुनर्निर्माण करू शकत नाही.
ती रचना विणकामाच्या मजल्यावर तयार केली जाते.
जीएसएम संपूर्ण सत्य का सांगत नाही
ग्राहक सर्वात आधी ज्या वैशिष्ट्यांबद्दल विचारतात, त्यापैकी GSM एक आहे.
हे महत्त्वाचे आहे कारण ते कापडाचे वजन ग्रॅम प्रति चौरस मीटरमध्ये दर्शवते.
२२० जीएसएम फ्रेंच टेरीचा स्पर्श ३५० जीएसएम स्वेटशर्टच्या कापडापेक्षा वेगळा असतो. जास्त जीएसएम असलेले वस्त्र बहुतेकदा अधिक भरीव आणि मजबूत असते.
पण केवळ जीएसएमवरून कापड चांगले आहे की नाही हे कळत नाही.
दोन कापडांचे GSM सारखे असूनही त्यांचा स्पर्श पूर्णपणे वेगळा असू शकतो.
संतुलित रचना आणि योग्य धाग्याच्या निवडीद्वारे अपेक्षित वजन साधता येते.
दुसरे कापड दाट पण ताठ वाटू शकते, कारण त्याचे फास खूप घट्ट असतात किंवा फिनिशिंग करताना कापड जास्त दाबले गेलेले असते.
जेव्हा आपण स्वेटशर्टच्या कापडाचे मूल्यांकन करतो, तेव्हा आपण केवळ आकड्यांपलीकडे पाहिले पाहिजे.
आपण पृष्ठभागाचा विचार करतो.
लूपची रचना.
ताण.
पुनर्प्राप्ती.
रुंदी.
आकुंचन.
कापडाने केवळ अपेक्षित GSM गाठणे पुरेसे नाही. कापताना, शिवताना, धुताना आणि वापरतानाही ते योग्य स्थितीत राहिले पाहिजे.
विनिर्देश पत्रक कापडाचे वर्णन करू शकते, परंतु ते प्रत्यक्ष स्पर्श करून तपासण्याची जागा घेऊ शकत नाही.
धागा पुढे सरकण्याची प्रक्रिया अस्थिर झाल्यास काय होते?
A वर्तुळाकार विणकाम मशीनएकाच वेळी अनेक फीडर कार्यरत असू शकतात.
प्रत्येक फीडरने सातत्याने सूत पोहोचवणे आवश्यक आहे.
जर एखादा फीडर इतरांपेक्षा थोडा वेगळा असेल, तर हा बदल एका दृश्यमान रेषेच्या, असमान लूपच्या किंवा फॅब्रिकच्या घनतेतील फरकाच्या स्वरूपात दिसू शकतो.
कधीकधी कापड उसवत असताना समस्या सहज लक्षात येते.
कधीकधी रंग लावल्यानंतरच ते स्पष्ट होते.
त्यामुळेच विणकामावर नियंत्रण ठेवणे अवघड होते.
राखाडी कापडामधील लहानसा फरक फिनिशिंगनंतर अधिक ठळकपणे दिसू शकतो.
थ्री थ्रेड फ्लीससाठी आव्हान अधिक मोठे आहे, कारण त्यात अनेक धागा प्रणालींमध्ये समन्वय साधावा लागतो.
लोकरीचा धागा बदलत असताना मूळ धागा स्थिर राहू शकतो.
कपड्याची पुढची बाजू ठीकठाक दिसू शकते, तर मागच्या बाजूला अनियमित फास दिसू शकतात.
एक अनुभवी विणकाम कारखाना केवळ कापडाच्या बाह्य स्वरूपाचीच तपासणी करत नाही. तेथील ऑपरेटर धाग्याचा मार्ग, फीडरची कार्यक्षमता, टेक-डाउनची स्थिती, सुईची हालचाल आणि मशीनमधून बाहेर येणाऱ्या कापडाची रचना यांवरही लक्ष ठेवतात.
जेवढ्या लवकर समस्या लक्षात येईल, तेवढेच नंतर नाकारावे लागणारे कापड कमी होईल.
टेक-डाउन टेन्शनची भूमिका
कापड विणून झाल्यावर, ते विणकामाच्या भागापासून वेगळे करणे आवश्यक असते.
हे टेक-डाउन सिस्टीमद्वारे नियंत्रित केले जाते.
टेक-डाउन टेन्शन फॅब्रिकच्या निर्मितीवर आणि उत्पादनाच्या स्थिरतेवर परिणाम करते.
ताण जास्त असल्यास, फास खूप घट्ट ओढले जाऊ शकतात. त्यामुळे कापड अपेक्षेपेक्षा अरुंद, दाट किंवा कडक होऊ शकते.
तणाव खूप कमी असल्यास, कापड जमा होऊन अनियमित रचना तयार होऊ शकते.
योग्य टेक-डाउन सेटिंग हे फॅब्रिकची रचना, धागा, मशीनचा व्यास, गेज आणि उत्पादन गती यांवर अवलंबून असते.
प्रत्येक ऑर्डरसाठी लागू होईल अशी कोणतीही एकच सेटिंग नाही.
अनुभवी ऑपरेटर हळूहळू बदल का करतात, याचे हे एक कारण आहे. ते कापडाचे निरीक्षण करतात, त्याचे मोजमाप घेतात आणि ते सैल झाल्यावर मिळालेल्या परिणामाची तुलना करतात.
थेट येथून घेतलेले राखाडी कापडवर्तुळाकार मशीनविश्रांतीनंतर त्यात बदल होऊ शकतो. रंगवल्यानंतर, धुतल्यानंतर, दाबून घट्ट केल्यानंतर किंवा ब्रश केल्यानंतर त्यात पुन्हा बदल होऊ शकतो.
उत्पादनाचे निर्णय घेताना, केवळ मशीनवर कापड कसे दिसते याचाच विचार न करता, संपूर्ण प्रक्रियेचा विचार केला पाहिजे.
दीर्घकाळ चालणाऱ्या उत्पादनादरम्यान यंत्राची स्थिरता का महत्त्वाची असते
नमुन्याचा रोल चांगला दिसू शकतो.
अधिक अवघड प्रश्न हा आहे की पुढचे पन्नास रोल सारखेच दिसतील का.
विणकाम कारखान्यांना केवळ एकदाच कापड तयार करण्यासाठी पैसे दिले जात नाहीत. त्यांना दीर्घ उत्पादन कालावधीत त्याच उत्पादनाची पुनरावृत्ती करावी लागते.
एखादा कपड्यांचा ब्रँड काही महिन्यांनंतर दुसरी ऑर्डर देऊ शकतो आणि त्याच वजनाची, रुंदीची, स्पर्शाला येणाऱ्या पोताची आणि दिसण्याची अपेक्षा करू शकतो.
येथे यंत्राची स्थिरता महत्त्वाची ठरते.
एका विश्वासार्ह थ्री थ्रेड फ्लीस निटिंग मशीनने संपूर्ण निटिंग सिस्टीममध्ये सातत्यपूर्ण हालचाल राखली पाहिजे. उत्पादनादरम्यान धागा पुरवठा, सुईची हालचाल, कॅमची कार्यक्षमता, स्नेहन आणि मशीन बंद करण्याची प्रक्रिया या सर्वांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.
एका लहान भागाच्या झिजेमुळे हळूहळू कापडावर परिणाम होऊ शकतो.
सुरळीतपणे न फिरणाऱ्या फीडरमुळे धाग्याच्या वितरणात बदल होऊ शकतो.
खराब झालेल्या सुईमुळे उभा दोष निर्माण होऊ शकतो.
चुकीच्या स्नेहनमुळे यंत्राच्या हालचालीवर परिणाम होऊ शकतो आणि झीज वाढू शकते.
ही उत्पादनातील सर्वसामान्य वस्तुस्थिती आहे. चांगल्या वस्त्र उत्पादनामध्ये, लहान समस्या मोठ्या होण्यापूर्वीच त्या शोधून काढणे महत्त्वाचे असते.
अनुभवी गिरण्यांना हे समजते की, केवळ एका बदलाने सातत्य निर्माण होत नाही.
यंत्राची रचना, योग्य संचालन, नियमित तपासणी आणि शिस्तबद्ध देखभालीद्वारे ते टिकवून ठेवले जाते.
फिनिशिंगनंतर फॅब्रिकच्या समस्या अनेकदा दिसून येतात.
स्वेटशर्टच्या कापड उत्पादनातील एक अवघड बाब म्हणजे, काही समस्या नंतरपर्यंत लपलेल्या राहतात.
विणकाम यंत्रातून बाहेर पडल्यावर राखाडी कापडाचा रोल स्वीकारार्ह दिसू शकतो.
मात्र, रंग दिल्यानंतर आडव्या रेषा दिसू शकतात.
संकुचित केल्यानंतर, जीएसएम अपेक्षेपेक्षा जास्त बदलू शकते.
ब्रश केल्यानंतर, आतील पृष्ठभाग असमान दिसू शकतो.
कपडे धुतल्यानंतर ते आकुंचन पावू शकतात किंवा त्यांना पीळ पडू शकतो.
याचा अर्थ असा नाही की नेहमीच अंतिम प्रक्रियेमुळेच समस्या निर्माण झाली.
कधीकधी अंतिम रूप दिल्याने विणलेल्या कापडात आधीपासूनच अस्तित्वात असलेली विविधता दिसून येते.
या कारणास्तव, फॅब्रिकची चाचणी ग्रे फॅब्रिकच्या टप्प्यावर थांबता कामा नये.
एका उपयुक्त चाचणीसाठी उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान सामग्रीचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे.
रंगाई, वाळवणे, घट्ट करणे, घासणे, धुणे आणि शिथिलीकरण या प्रक्रियांनंतर काय होते, हे गिरणीने तपासले पाहिजे.
ग्राहक राखाडी कापड खरेदी करत नाही.
ते तयार झालेला कार्यक्रम विकत घेत आहेत.
आम्ही ग्राहकांकडून फॅब्रिकचे नमुने का मागतो?
जेव्हा एखादा ग्राहक सर्क्युलर निटिंग मशीनबद्दल विचारतो, तेव्हा ते देऊ शकणाऱ्या सर्वात उपयुक्त गोष्टींपैकी एक म्हणजे कापडाचा नमुना.
यंत्राच्या नावापेक्षा नमुना आपल्याला अधिक माहिती देतो.
यात ग्राहकाला तयार करायची असलेली रचना दर्शविली आहे.
आपण पुढची आणि मागची बाजू तपासून, कापडाच्या रचनेचा अंदाज घेऊ शकतो, धाग्यांच्या संयोजनाचा अभ्यास करू शकतो आणि अपेक्षित जीएसएम (GSM) व फिनिशिंग प्रक्रियेवर चर्चा करू शकतो.
एखादा ग्राहक थ्री थ्रेड फ्लीस निटिंग मशीनची मागणी करू शकतो, पण त्या वर्णनात तरीही अनेक संभाव्य कापडांचा समावेश होतो.
ते हलक्या वजनाचे फ्रेंच टेरी तयार करत आहेत का?
जाडसर ब्रश केलेले लोकर?
सुती स्वेटशर्ट?
पॉलिस्टरचे स्पोर्ट्सवेअर?
स्पँडेक्स असलेले कापड?
योग्य मशीन सोल्यूशन या तपशिलांवर अवलंबून असते.
कापडाचा प्रकार समजून घेतल्याशिवाय, चालू शकणाऱ्या पण ग्राहकाला हवा असलेला अचूक परिणाम न देणाऱ्या मशीनची शिफारस करणे सोपे असते.
चालू ठेवणे म्हणजे चांगले उत्पादन करणे नव्हे.
यंत्रातून केवळ कापड बाहेर काढणे हा उद्देश नाही.
सातत्याने योग्य कापड बनवणे हे उद्दिष्ट आहे.
मशीन फॅब्रिक डिझाइनचा एक भाग आहे
कपड्यांच्या डिझाइनची सुरुवात स्केचने होते, असे लोकांना अनेकदा वाटते.
प्रत्यक्षात, डिझायनरने पहिला पॅनल कापण्यापूर्वीच त्या पोशाखाचे बरेचसे स्वरूप ठरलेले असते.
एका मऊ हुडीसाठी योग्य कापडाची रचना आवश्यक असते.
जाडसर स्ट्रीटवेअर स्वेटशर्टला ताठर न होता पुरेसा जाडसरपणा हवा असतो.
स्पोर्ट्स हुडीमध्ये ओलावा नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि हालचाली सुलभ करण्यासाठी पॉलिस्टर आणि स्पँडेक्सची आवश्यकता असू शकते.
या आवश्यकता पुन्हा विणकाम प्रक्रियेकडे घेऊन जातात.
धाग्याची निवड, मशीन गेज, फीडरची रचना, कॅमची मांडणी, लूपची लांबी आणि टेक-डाउन सेटिंग या सर्वांचा अंतिम परिणामावर प्रभाव पडतो.
विणकाम यंत्र हे कापडाच्या विकासापासून वेगळे नसते.
कापडाची रचना करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साधनांपैकी हे एक आहे.
हे विशेषतः फ्रेंच टेरी आणि फ्लीसच्या बाबतीत स्पष्ट होते, जिथे उलट्या रचनेचा आराम आणि कार्यक्षमतेवर खूप मोठा प्रभाव असतो.
विणकाम कारखाने खरोखर काय खरेदी करत आहेत
एखादी विणकाम गिरणी कारखान्यात आणखी एक वस्त्रोद्योग यंत्रसामग्री असावी म्हणून यंत्र विकत घेत नाही.
त्यांना कापडाच्या ऑर्डर्स तयार करायच्या असल्यामुळे ते मशीन खरेदी करतात.
गिरणीला जीएसएमच्या आवश्यकता पूर्ण करणे, दोष नियंत्रित करणे, अपव्यय कमी करणे, वेळेवर वितरण करणे आणि भविष्यातील ऑर्डर्ससाठी त्याच दर्जाच्या कापडाची पुनरावृत्ती करणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे यंत्राचे मूल्यांकन करण्याची पद्धत बदलते.
उत्पादनाचा वेग महत्त्वाचा आहे, पण तो एकमेव प्रश्न नाही.
गिरणीला हे देखील विचारात घेणे आवश्यक आहे की, सर्क्युलर मशीन लक्ष्यित फॅब्रिकसाठी योग्य आहे का, त्यात अचूकपणे समायोजन करता येते का आणि दीर्घकालीन उत्पादनादरम्यान मशीन स्थिर राहू शकते का.
ग्राहक केवळ स्टील, नीडल्स, कॅम्स आणि फीडर्सच खरेदी करत नाही.
ते धाग्याचे कापडात रूपांतर करण्याची पद्धत विकत घेत आहेत.
प्रत्येक हुडीमागे विणकामाचा निर्णय असतो.
बहुतेक लोक हुडीच्या मागे असलेल्या यंत्राबद्दल कधीच विचार करत नाहीत.
ते ते घातल्यावर त्याचा रंग, आकार आणि स्पर्शाची जाणीव त्यांना होते.
एक चांगली हुडी नैसर्गिक वाटते. ती नाजूक न वाटता मऊ, अस्वस्थ न वाटता जड आणि हालचालींवर मर्यादा न आणता उबदार असते.
तो समतोल साधण्यासाठी केवळ चांगल्या सुती धाग्यापेक्षा अधिक गोष्टींची आवश्यकता असते.
त्यासाठी योग्य विणकाम रचना आणि तिची पुनरावृत्ती करू शकणारी उत्पादन प्रक्रिया आवश्यक असते.
मॉर्टनमध्ये, आम्ही आमच्या ग्राहकांना उत्पादन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या फॅब्रिकनुसार सर्क्युलर निटिंग मशीन्स आणि थ्री थ्रेड फ्लीस निटिंग मशीन्स विकसित करतो.
त्याची सुरुवात अनेकदा कॅटलॉगने नव्हे, तर नमुन्याने होते.
मशीनच्या पर्यायावर चर्चा करण्यापूर्वी आम्ही धागा, त्याची रचना, कापडाचे वजन आणि अपेक्षित फिनिशिंग प्रक्रिया यांचा विचार करतो.
कारण ग्राहकाने कोणते कापड तयार करावे हे यंत्राने ठरवू नये.
कापडानेच मशीनची रचना कशी करायची हे ठरवले पाहिजे.
पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही हुडी घालाल, तेव्हा ती उलट घाला.
पाठीमागचे ते फास दिसायला साधे वाटत असले तरी, त्यांत धागा, विणकाम कारखाना, अंतिम प्रक्रिया आणि त्यांना एकत्र आणणाऱ्या यंत्राचे कष्ट सामावलेले असतात.
हुडी तुमच्या वॉर्डरोबमध्ये येण्याच्या खूप आधी, तिचा आरामदायीपणा विणकामाच्या कारखान्यातच तयार केला गेला होता.
मॉर्टन — ॲडव्हान्स्ड निटिंग सोल्युशन्स